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Cystinoid理論

かれこれ2015年からずっと検証していたCystinoid理論。

システィノイド理論とは(株)WECO BASEが提唱する新しい毛髪補修理論でシスチン(Cystine)に、の様なという意味の接尾辞ロイド(oid)をくっつけた造語です。

 

SS架橋が欠損すると毛髪強度が下がるのは周知の事実ですが…

そのSS架橋を新規に補強したり施術持にダメージの軽減をする理論です。

限りなく健康毛に近い構造を維持または形成するため

従来のトリートメントの様に一か月程度では落ちず、ヘアケア剤次第では半永久的に持続します。

またシステムトリートメントにありがちな最終的に不自然な質感のコテコテコーティングするものではなく、インナーからしっかりと架橋する補修トリートメントなのでナチュラルな質感になります。

開発困難だったのが使う原料として医薬品のため商品化出来ない点や、仮に製薬メーカーにOEMで商品化出来たとしても理美容師が扱えないものとなるので医薬部外品もしくは化粧品登録で製造できないか模索し続けましたが無理なものは無理なので(笑)

施術工程でシスティノイド成分を反応生成させ架橋できる理論を構築しました。

従来の化学修飾したPPTや被膜剤に頼らない補修方法…理論的にやっと形になってきたので講習会で少しずつお話出来ればと思います。

 

 

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ケミカル

システアミンとシステインの効果

カラーの前処理にシステアミン←時系列見ると2012年のなので…もう10年以上も前の記事になりますね。

 

カラーリングしながら毛先の収まりを改善する…WECO BASE の非公開Facebookグループでは定番の一つではありますが

珍しく深堀する質問を頂きました。

「カール7のシスアミやTHE CYSで処理すると髪がしっかりと補強され艶々になる仕組みを教えてください。」

実はこういった質問は少ないので知ろうとする意欲が少し嬉しかったりします♪

ではでは本題に…

髪はケラチンで出来ているのですが…そのケラチンタンパクはアミノ酸の集合体でもあります。

アミノ酸というのはアミノ基(NH2)とカルボキシル基(COOH)から構成されます。

アミノ基とカルボキシル基が脱水縮合してアミノ酸へ

アミノ酸の末端のアミノ基とカルボキシル基が脱水縮合してペプチド

ペプチドの末端のアミノ基とカルボキシル基が脱水縮合してジ・トリ・テトラ・ペンタ・ヘキサペプチドと分子量が多くなるにつれて呼び名は変り…ポリペプチド!PPTのことですね。

ペンタペプチドと言えば昔クローダ社からPEPケラチンという廃盤になった活性ケラチンがありましたね…話が逸れますので機会があればまた(笑)

 

で、アルカリカラーやアルカリ還元剤に含まれるアルカリ剤、これは髪を明るく脱色したり酸化染料の重合を促進、または還元効率をアップするために必要なものです。

ただこのアルカリ剤によってタンパク質は加水分解を起こします。

先程書いた脱水縮合とは逆の反応で

タンパク質が分解する際にアミノ基とカルボキシル基が切れてポリペプチド(PPT)はペプチドへ、さらにペプチドはアミノ酸へ

これを繰り返すことで高分子のケラチンタンパクは低分子化し毛髪外へ流出し

疎水性の高分子ケラチンは低分子化して親水化します。

親水化するとハリコシが無くなり結合水が減り自由水が増える事から乾きにくく乾いたらバサバサに

これがダメージの正体です。

またアルカリは脂質を乳化して溶かすだすので髪が保水力を失い乾燥し硬くなります。…この脂質に関してはまた別の機会に(笑)

 

ではダメージを減らすにはどうしたらいいのか?

 

答えは一つではありませんが本日のお題「システアミンとシステインの効果」です。

カラー剤にシステアミンやシステインを混ぜる!

カラー剤に混ぜるとシステアミンとシスチンはそれぞれ酸化されシスタミンとシスチンになります↓

汚い字ですみません💦

ここからは僕個人の憶測でしかないので信じるか信じないかはお任せしますが…(笑)

アルカリカラーやアルカリ還元剤を塗布してある程度放置すると目的の脱色や酸化発色しますが、同時にケラチンが加水分解されます。

ということはアミノ基とカルボキシル基がある状態になるのですが、そこにシスチンやシスタミンが存在すると末端にあるアミノ基と髪のカルボキシル基が架橋します。

シスチンの方はカルボキシル基も存在するので、髪側のアミノ基と架橋すると考えられます。

分解された髪のタンパク質が架橋され毛髪外へ流出することが抑えられるので結果的にダメージを抑制したことになります。

もちろん元の構造を維持しているわけではないのでノーダメージではありません。

 

THE CYS(システイン)をカラー剤に混ぜた時と、カール7(システアミン)を混ぜたときを比較するとTHE CYSの方がハリコシが強く硬い仕上がりに、カール7のほうは柔らかく仕上がります。

この違いはシスチンの方が架橋数が2つ多いからだと思います。

ここらで気付く方も多いとは思いますが酸熱トリートメントです。

酸熱は物によりますがアルデヒド基やカルボキシル基を持ったジカルボン酸類とメチレン架橋やイミン結合、アミド結合しますが、この仕組みと同じ様に架橋します。

違いはジカルボン酸類に無いSS架橋を分子構造にあるかないかの違いで、仕上がりの質感はジカルボン酸類の様にただ硬く仕上がることはなく、あくまで自然な健康毛に近い弾力とハリコシそれから艶になります。

操作は簡単♪カラー剤の1剤2剤合わせた総量にTHE CYS(システイン)もしくはカール7(システアミン)のどちらかを5%混ぜるだけ!!

なんですが…実はこれだけだと少しアミン臭が残るんです(笑)

ということはまだ導入したシスタミンやシスチンのアミノ基が架橋されていない…はずなので、これを回避するため2つの解決方法があります。

①酸性条件下に置いてプロトン化してアミノ基をNH2→NH3+にイオン化させ架橋やすくする

②別途カルボキシル基を導入する

①に関してはカラー乳化後にマルチアシッド10倍希釈塗布してチェンジリンスすることでシスタミンもしくはシスチンのアミノ基がイオン化して髪側のカルボキシル基と架橋。

②はカラー剤の1剤2剤合わせた総量にTHE CYSもしくはカール7のどちらか、そこにイージスを各5%ずつ混ぜる。イージスはジチオジグリコール酸といってよく還元反応調整剤として使われますが、分子構造をみるとSS架橋を持ったジカルボン酸なんですよね。ジチオジグリコール酸の持つカルボキシル基とシスタミンもしくはシスチンのアミノ基と架橋する。

この①と②で処理するとアミン臭は無くなる。そしてシステアミンやシスを混ぜただけと比べると弾力、ハリコシ、艶すべてにおいて上回る結果になりました。

ちなみに①はアッシュ系が退色しやすいデメリットがありますがマルチアシッドの方が軽い仕上がり。

②はアルカリ条件下でできるのでアッシュ系の退色の心配なく、②の方が弾力とハリコシ艶が一番強くでます。

僕はサロンワークで軟毛・細毛・エイジング毛・ブリーチ毛にはTHE CYSを

通常の毛やダメージ毛・硬毛・太い毛にはカール7を

あと基本的にはイージスで調整します。寒色系以外は最後にマルチアシッド→ミラーズ→ラメトリで仕上げる事が多いです…迷ったら参考にしてみてください。

 

 

 

 

 

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新美容に掲載されました♪

昨年の22年10月号に新美容出版の「経営とサイエンス」に掲載されました。

テーマは酸性ストレートについて。

このときの掲載が好評だったのか?…

引き続き23年の2月号と3月号連載されました♪

テーマは酸性ストレートで起きるエステル還元剤の残留や酸化不足についてです。

その対処法やハセガワカラーことナチュラルのYOSHIさんとの対談が掲載されています。

見どころ満載なのでぜひ購読してみてください♪

購入はこちら新美容出版から可能です

新美容出版

また購入特典でページ内にQRコードから読み取り動画が見れますのでよろしくお願いいたします。

 

 

 

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お知らせ

新発売CTクリーム ~チオグリコール酸システアミン~

WECO BASEから新しい還元剤を発売してました!!

…発売してました?

えぇ、いつもの如くFACEBOOKの非公開グループではちゃんと更新してるんですが(笑)

 

~スペック~

pH6

アルカリ度0

システアミンチオグリコレート約4%(チオ換算約7%)

pka約9(推測値)

 

~特徴~

2020年6月に新規登録されたチオグリコール酸とシステアミンをイオン結合させた還元剤システアミンチオグリコレートです。

他の還元剤にはない分子構造中に2つのチオール基を保持しているユニークな構造をしています。

そのためpH4~6という酸性域において還元力を発揮し、アルカリシスと同程度の還元力があります。

システアミンと違うのは匂いの元アミンの部分がイオン結合しているためシステアミンの様な残臭がありません。(匂いはチオグリコール酸と同程度)

他の還元剤に比べてスペーサーアームが長いためバランスの良いハリコシと柔軟性が出やすく、またシステインの様な艶と手触りです。

アルカリに弱いハイダメージやエイジング毛や軟毛に向いた還元剤です。

アルカリに振って使うと還元力は強くなりますが、アルカリの強さに比例して残臭とダメージも強く質感も劣るため、アルカリ領域でシステアミンチオグリコレートを使用するメリットがあまりありません。弱酸性~中性の範囲でのご使用をおすすめします。

 

~使用方法~

①SSSrateケラチンやTHE CMCで前処理

②CTクリームを塗布したら10~20分放置して流してください。

③スピエラやGMTの酸性還元同様に水分コントロールしてからアイロン、もしくはデジロッドで加温してください。

④酸化

還元力を強くしたい場合はCTクリームを溶剤とし、スピエラやGMTを足して用事調整してお使い下さい。

 

~有効成分~

チオグリコール酸システアミン、ファイバーハンス、エルカラクトン、メドゥフォームラクトン、ヒト型セラミド5種、18MEA

 

興味のある理美容師様は業務用サイトから購入できます。

初めての方はこちら→登録フォーム

から必要事項を入力してください。

理美容師様の確認が取れ次第業務サイトURLとパスワードをお送りいたしますのでよろしくお願いいたします。

 

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CT cream , ケミカル

還元剤の最適な中間処理とその理由。

2015年発売からあっという間に7年!!こちら→ジチオジグリコール酸ローション新・発・売!!

※現在は2500mlは廃盤で1000mlリフィルのみとなっています。

 

↑の過去記事にも記載してありますがまずはこちら…

 

①KSSK+RSH⇄KSH+KSSR

②KSSR+RSH⇄KSH+RSSR

 

髪にRSH(還元剤)を塗布するとKSSK(ケラチン)が開裂しKSH(1/2シス)とKSSR(1/2と還元剤がくっついたミックスジスルフィド)になります。これが①式

 

さらに反応が進みKSSR(ミックスジスルフィド)とRSH(還元剤)が反応し(1/2シス)とRSSR(ジチオジグリコール酸)が生成されます。

 

本当は還元剤のpkaとイオン化によって髪の内部から洗い流すことが出来る出来ないの話が重要なのですが今回は端折ります(笑)

※詳しくはFacebook非公開グループの固定ページに記載してある~平衡反応のまとめ~を参照してください。

 

この①式は還元剤を塗布すると右へ反応が進み、ある程度進むと②式へ進みさらに右へ反応が進みます。

 

中間水洗を適切な操作をするとこの①と②の式は逆反応が起きてSS再架橋が起こりますが、現場のサロンでは非現実的な膨大な時間と水洗が必要になります💦

 

であれば中間水洗で起こる逆反応を強制的に促進させればいいわけで…

 

この最後の生成物RSSR(ジチオジグリコール酸)を強制的に増やせば中間水洗よりも効率的に逆反応を促進してSS再架橋をします。

※イージスには逆反応を素早く起こしやすい最適なRSSR濃度とpHを調整しています。

 

ただRSSRを増やすだけでは残留した還元剤(RSH)が悪さをするので、同時に残留還元剤をジチオ化させてダメージ軽減と再架橋を促進します。

 

使い方としてはシンプルで…

 

テストカール後に一剤と同量という少ないお湯で中間水洗し、一剤と同量のイージスを塗布して3分放置するだけで毛髪のSS再架橋を促進します。

 

テストカールが弱くクリープ促進したいときには中間水洗後に10分置いてからイージスを塗布します。

 

ただ中間水洗するだけよりも…

 

クリープ促進よりも…

 

高分子PPTやCMCを補うよりも…

 

イージスを使うことで毛髪そのものの持つ架橋性を回復させ効果的にダメージを軽減できるので現段階では最適な中間処理方法となります。

 

 

 

 

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ミルスタイルX-HPとセラック

WECO BASE のFacebook非公開グループでの記事になります。

Q,セラックを泡状にする方法はありますか?
A,ラビッドフォームにセラックを0.3~1%混ぜるとフォーム状でお使い頂けます。(自己責任で💦
矯正やデジの中間処理で使うと熱耐性アップと形状の安定化 カラーの乳化後に付けてシャンプーすると退色予防になります。
以前からラビッドフォームにセラックを配合しませんか?という意見を頂いていたのですがホームケア用に作った経緯があるので…
濃度次第ですがインナーに効くセラックをホームケアで常用すると熱処理でCMC部分に硬化癒着してアルカリ処理してもガシガシが治らない髪質がたま起きるのでラビッドフォームはアウターに効くミルスタイルX-HPを採用しています。
ただ、矯正の中間処理などサロンワークで使う分には混ぜて使うのはオススメです(笑)
セラック25(セラック原液)

 

特徴…

・分子量約1600の天然樹脂で親水性のCMCとオルトコルテックスによく浸透吸着します。酸やカチオンで樹脂化して熱で硬化しますので熱処理施術において疎水化しながら形状の安定化を促進します。

業務価格 500ml 8400円

ラビッドフォーム(ミルスタイルX-HP処理剤)
特徴…

・クローダジャパン株式会社のミルスタイルX-HPと日油株式会社のリピジュアをバランス良く処方したポリイオンコンプレックス処理剤です。

・ミルスタイル単品使用でも…熱ダメージから毛髪を強力に保護したり、キューティクルのリフト抑制、退色防止、スタイリングのホールド性向上に役立ちますが、幾分軋みが出ますので、この軋みを和らげる為に両親媒性のリピジュアを配合することで、ミルスタイルのメリットはそのままに軋みの無い手触りの良い感触に仕上がります。

・また、リピジュア配合によりドライヤーの熱で乾燥させることで、毛髪表面にナノスケールのラメラ層を形成し、水分・油分の保持性が高まり毛髪の乾燥を防ぎます。

・極性はややアニオン寄りに調整してありますので、カチオン性トリートメントと組み合わせることで、ポリイオンコンプレックスに使用できます。

一般販売価格 400ml 5500円 ※業務価格は業務サイトまたはFacebook非公開グループにて

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Rabbit Form アニオン系処理剤 , ケミカル , シェラック25 ~セラック原液~

毛髪と炭酸アルキレン(炭酸エチレン・炭酸プロピレン)について

今回はまたもや非公開Facebookグループでアップした記事です💦
すこし端折った内容なので興味のある方はFacebookにあるWECO BASE の非公開グループを検索してみてください。
炭酸プロピレン・炭酸エチレンは以前から話題になってましたが…
他にやることがあって、調べるのにあまり気が進まなかったのですがあまりにメッセが多くなってきたので1週間ほど真面目に調べました(笑)
僕なりのつたない見解を…

要約すると炭酸プロピレン・炭酸エチレン共重合体を浸透させ加熱脱水処理すると内部から架橋また高分子化して弾力がうまれる。

炭酸プロピレン・炭酸エチレン共重合体を一剤や中間処理で浸透させたあと加熱することで
炭酸プロピレンは二酸化炭素と酸化プロピレンに→酸化プロピレンはアミノ基と結合
炭酸エチレンは二酸化炭素と酸化エチレンに→酸化エチレンは加熱脱水することで付加重合反応が起こり2万分子量のPEG(ポリエチレングリコール)になります。
また髪のタンパク質と結合(PEG化)することで弾力がうまれます。
既存の処理剤だとイメージとしてはヒートPPTに似ているかな?そこに酸熱効果が+αされたような(笑)

構造的には高分子PPTやタンニン、エステル還元が相性良さそうなので、どういう順番で組むのかですね…

酸性のスピGMTにSSSrateで還元→アルカリのサルタンにSSSrate

各薬剤に炭酸プロピレン・炭酸エチレン共重合体を添加などなど…

とりあえず概要は分かったので原料を少しいじってみます。
結果が良ければ採用しますが…さてさてどうなるでしょうか^^;?

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ケミカル

医薬部外品と化粧品の違い

新発売のモイスチャークイーン~セラミドミルキーローション~の使用感はいかがでしょうか?
ベタツキが少なく伸びも良い、肌の水分量が上がった気がする、ふっくらとしてきた…といったお声が届き始めました♪
まだ使い始め2~3日であれば一週間以上使うと良さがよりハッキリと体感できるかと思います。
そんななか医薬部外品でもっと効果のあるスキンケアシリーズは作らないんですか?
とか
医薬部外品より効果は限定されますよね?
といった質問も頂きました。
一般的には効果効能は医薬部外品>化粧品の順になります。
また医薬部外品は効果効能は謳えても、化粧品は「○○が期待できます。」としかいえません。
※細かいこといえば56種類の認められた広告表現方法はあるのですが今回は端折ります(笑)知りたい方はググってください。
そんな厚生労働省が作ったルールなので効果効能は医薬部外品>化粧品になるのですが…
実際の商品でそうとも限らないのが化粧品の面白いところなんです。
化粧品は基準さえ守れば医薬部外品と同等のスペックも製造できますし、なんだったら医薬部外品以上に有効成分を配合することが可能です。
その代わり効果効能は謳えません。
逆に医薬部外品は国が効果効能を謳えるお墨付きを与えるため品質、有効性、安全性の確認が取れた配合実績のある処方がベースというルールがあって 簡単に言えば「過去に医薬部外品として申請された有効成分とその他有効成分成分を組み合わせても大丈夫なもの」という実績がある組み合わせでないとなかなか認可がおりません。
通常医薬部外品は申請してから6か月~8カ月くらいで認可は下りるのですが…
過去データに無い新規成分の組み合わせは安全性と有効性のあるデータを提出。それでも認可が下りるかどうかわからないのに1年以上とか時間と必要経費がかかります💦
カラーの2剤ヘキサローション…過酸化水素を作るときにはけっこう大変でした。

そして今もう一つある医薬部外品を申請中なのですがこちらがもう2年くらい…コロナの影響で遅れてたのもあるんですが、医薬部外品を申請製造するのはなかなか大変です^^;

話それましたが…医薬部外品と化粧品のあまり知られていない違いをご紹介しました。
そんなこんなでモイスチャークイーン~セラミドミルキーローション~は有効成分を有効濃度でバッチリ配合しています。
医薬部外品ではなく化粧品ですが期待して使ってください✨

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Moisture Queen セラミドミルキーローション , 雑感

Moisture Queen セラミドミルキーローション

久々の新商品です♪

 

業務用処理剤で大好評のTHE CMC…

ナノ化CMCにセラミドをガッツリと浸透させるためにネオソリューアクリオで平均約30倍の浸透効果を持たせたCMC処理剤。

ダメージした親水箇所を疎水に導いたりパーマ剤やカラー剤を効率よく浸透させダメージを抑えながら施術するには必須のアイテム!!

 

今回はそれのスキンケア版の登場です✨

 

Moisture Queenには肌の保湿・バリア機能を改善し高める効果がある4種類のヒト型セラミドを高配合。

 

セラミドNG(セラミド2)…高保湿効果

 

セラミドNP(セラミド3)…保湿効果・シワ改善効果

 

セラミドAG(セラミド5)…外部刺激からの保護効果

 

セラミドAP(セラミド6)…保湿効果・シワ改善効果・ターンオーバー促進効果

 

セラミドは角質層間の細胞同士や肌内部の水分を繋ぎとめる機能があります。

 

セラミドは脂質でありながら水分子と結合し保水する力が強く、細胞間の水分を保持することで肌の潤いを保ちバリア機能として外部刺激や乾燥から肌を守りますが、セラミドが不足することで肌荒れや炎症が起きやすくなります。

 

またMoisture Queenに不足したセラミドを効率よく浸透させるために浸透促進剤であるネオソリューアクリオを配合し各種有効成分を平均約30倍の浸透効果を発揮します。

 

その他有効成分として…

・エジプト産のオーガニックペパーミントから抽出したセイヨウハッカ葉エキスを配合によりシワ改善。

  • 加齢表皮細胞からの細胞外ATP産生抑制作用
  • 細胞外ATPによるSASP誘導抑制作
  • 真皮の厚み改善(菲薄化改善)作用
  • 肌弾力改善作用
加齢した細胞では細胞外へのATP 放出量が増大し、ATP は細胞内ではエネルギーとなりますが、細胞外へ放出されたATP は刺激を伝達する因子となります。
細胞外ATPにより刺激された加齢細胞は細胞老化関連因子を分泌(SASP誘導)し、周辺細胞の老化を誘導。
SASP 関連因子を受け取った真皮の線維芽細胞はMMPなどのマトリックス分解酵素を分泌し、真皮層を破壊、真皮の菲薄化を招きます。
難しいこといいますね(笑)簡潔に言うと、肌の菲薄化を促進するATPを抑制するのがこのハッカエキスになります。

 

・アラントイン配合により抗炎症・角質細胞増殖、抗アレルギーの3つの作用によって肌荒れによって起きた炎症や傷の修復効果が期待できます。

 

~使い方~

①洗顔後

②クリアクィーン(導入化粧水)

③ホワイトクィーン(EGF配合化粧水)

④ウォータークィーン(高保湿ヒアルロン酸美容液)

⑤モイスチャークイーン(高浸透セラミド乳液)

 

~有効成分~

セラミドNG(セラミド2)、セラミドNP(セラミド3)、セラミドAG(セラミド5)、セラミドAP(セラミド6)、セイヨウハッカエキス、シクロヘキサン-1.4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、アラントイン

 

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