ミルスタイル配合処理剤ラビッドフォームの詰め替えサイズをリニューアルしました♪
従来の業務用詰め替え１２５０ｍｌが廃盤。
新しく１０００mlリフィルとお徳用２５００ｍｌを用意しました。
機能性はアイロンやコテなどの熱機器による熱ダメージから毛髪を強力にプロテクトします。
また極性がアニオン性のためカチオン性トリートメント処理剤との相性が抜群です。
使用例として…
フォレストシャンプー→CMC類似脂質→アリス重ね付け→ドライ→一度流してからラビッド→ラメールトリートメント重ね付け
などなど…
では(´・ω・)ﾉ
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今日はお客様向けの記事ですので理美容師さんはスルーしてください＾＾；
…
PQ-10（カチセロ）の１％水溶液に…
紅茶をちょろちょろ～
そして混ぜ混ぜ～
するとコンプレックスが起きます。そう、紅茶はアニオン性なんですね。
詳しくはこちらを参照して下さい→タンニンとは何か？
…
で、どこがホームケア最強かというと…紅茶を髪にかけるとダメージで親水化した毛髪を疎水化するのでトリートメントに含まれる脂質系の乗りが良くなります。
ただ、タンニンの収斂作用と極性がアニオン性なのでかなり軋みがでます…
なので、紅茶をかけた後にカチオン性であるトリートメントを付けるとアニオン性＆疎水化した毛髪によくのっかって、通常使用のシャンプー→トリートメントと比べて柔軟性と艶感がアップするということです。
トリートメントの種類によっては効き過ぎてベタツキが酷くかえって質感が落ちるのでこちらラメールトリートメントを使いましょう（笑）
手順とすれば…
フォレストシャンプー→紅茶→ラメールトリートメント
上記組み合わせでもベタツキが出てしまう場合は…
フォレストシャンプー→紅茶→一度流してからラメールトリートメント
で、お願いします。頻度は２～３週間に一度で充分です。
実感とすれば非常に乾きやすく、艶が出やすくなるのが特徴です。
では(´・ω・)ﾉ
※ちなみに検証にはPQ-10（カチセロ）を使いましたが、ほとんどのトリートメントに配合されているんですね。
実際トリートメントにはPQ-10（カチセロ）以外にも感触を向上させるために複数のカチオン性トリートメント原料が使用されています。
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この「研究用CMC類似脂質」お試し販売中なのですが…大人気です♪
一度使えば髪質の段違いの艶感と質感…
そして次回来店時のコンディションの良さ…
…
毛髪はタンパク質・NMF・CMCから成り立ちますが、たった一度のカラーやパーマ施術などで多くのCMCは流出し手触りが悪化し、ダメージが進行しやすくなります。
このCMCとは細胞膜複合体（cell menbrane complex）のことで、毛髪中のCMCはセラミド・１８-メチルエイコサン酸（18-MEA）・パルミトレイン酸・オレイン酸・パルミチン酸といった脂質成分で構成されています。
このCMCが不足すると柔軟性が失われギシギシゴワゴワと硬い質感になり、キューティクルの艶がなくなり枝毛ができやすくなり、この不足したCMCを補うことで、乾燥を防ぎ柔軟性を与え艶を取り戻します。
また、矯正施術のツインブロー＆アイロン時のテンションなどかける場合、癖を無理なく伸ばすことにこの柔軟性はとても重要な要素になります。
多くのサロンメーカーからCMC処理剤がいまも販売されている中、なかなか効果が分かりづらい商材が多い理由として、効果が最大となる有効濃度ではなく、効果が最低限でる最小濃度で処方されているからだと推測できます。
その最小濃度での処方だとハイダメージの損傷毛の場合、有効濃度に達していないので十分な効果を発揮しません。
上記理由に今回は研究用に、通常処方するときに０．１~１０%の範囲内で使用する原料レベルのCMC類似脂質を多く含有した混合オイルを制作しました。
基本的には薬剤に対し１０：１の比率でミックスしてお使い下さい。
今回制作したCMC類似脂質には毛髪軟化性に優れたオレイン酸、パルチミン酸、パルミトレイン酸を多く含有します。
損傷毛の補修にはアリスの様なケラチン誘導体も大事なのですが、基本的にはこのCMCを長く留める為の楔のような位置づけだと考えています。
では(´・ω・)ﾉ
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重要なお知らせです！！
っと、その前にWECO BASEの取引サロン様のご紹介です。
愛知県名古屋市昭和区の美容室…ＲＥＤ．ＮＯＳＥさんです。
いつから付き合いが始まったか忘れてしまいましたが＾＾；
とても勉強熱心な美容師さんで、WECO BASEの商材の特徴を上手く扱ってくれる方です。
続きはこちら→パーマ失敗からその後の経過…
…
で、重要なお知らせとは…
リブラジェルシリーズに新しい仲間が増えます！！
まだ確実な時期は未定ですが…
リブラジェルシリーズと相性の良いGMT８０％（チオ換算４４％）を近々発売します。
製造工程と製造量を工夫したので驚くほど激安です。
以上。
では(´・ω・)ﾉ
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最近なにかと話題になっている…
沖縄メルコさんのココナッツGMT縮毛矯正！！
メルコさんのココナッツGMT縮毛矯正といえば…
こういう↓強い癖毛をハンパ無くツヤツヤにする…
理・美容師さんなら画像からも伝わると思いますが、強リッジの健康部分～かなり親水化したテロテロした毛先のハイダメージ部分…
↑のはウェット画像だから分かりづらいけど、たぶん毛先はドライにしたら既にビビリ毛か、そこそこのビビリ毛なはず…
よく↑のダメージ状態から完全な補正不可のビビリ毛に止めを刺された被害者をよく見かけますが…
さてさて…メルコさんはどのように施術しているのだろう？
僕ならこの薬剤であ～してこ～してと考えますが…いや～講習会が楽しみです♪
…
こちらの↓矯正もきっとあ～してこ～してるんだろうなぁ～…
って考えていても、謎なところも多く…
実際、講習会でお会いして聞いたほうが早い！！ってことで４/１８（月）の名古屋講習会に行ってまいります。
あと少しだけ席が空いてるようなので興味ある方はこちらのFBページからお早めに↓
では(´・ω・)ﾉ
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白髪染めはファッションカラーよりアルカリ強めな薬剤なので親水化が進んでいることもしばしば…
なので、そこまでアルカリにふった矯正剤でなくとも、ある程度の還元剤濃度を毛髪内部に入れてしまえばアイロン熱で伸びてしまうものです。
ある程度の還元剤濃度を毛髪内部に入れてしまえばアイロン熱で伸びてしまう…
というとダメージが激しくなりそうなイメージを持たれる方が多いですが…アルカリの方が傷みます。
かといって水分コントロールを上手くできないと伸びませんが＾＾；
薬剤はリブラジェル５と９を１：１です。
では(´・ω・)ﾉ
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本日はリブラジェル５（酸性チオ）とリブラジェル７（システアミン）とグリコを混ぜ混ぜ…
根元を７分程還元してから時間差で毛先まで同一薬剤を塗り塗り…
中間水洗→アリス→CMC→ドライ→ミラーズアリス→一度流してからラメールトリ
六花オイル→ドライ→根元１８０℃アイロン、毛先１６０℃スルー
仕上がりのリアルな感想を頂きました！！
と、いうより言わせた感じになりました＾＾；
それにしても…自分の声とか喋り方って…なんかイラつきますね（笑）以後気をつけます。
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今日のお客様の毛質は超健康毛でヘナをしたばかり！！
なかなか手強いくらいに収斂しています＾＾；
ある程度膨潤させて水分量を多めにしないと伸ばしにくいのでリブラTGジェル（ｐH９チオ７％）にグリコをチョイ混ぜでリタッチ矯正…
中間水洗→Forest Shampoo→Ｍｉｒｒｏｒ’ｓ Ａｌｉｃｅ→ Ｓｌｅｅｋ Ｅｓｓｅｎｃｅ
→La Mer Treatment→六花オイル→ドライ→アイロン１８０℃
上手く前回との矯正の境を繋げることが出来ました♪
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先日、FBメッセでpKaについて質問があったので、せっかくだから記事にしてみます。
pKaとは酸解離定数のことで後で説明します。
そしてpH！！pHは水素イオン濃度の指数のことで、こちらは馴染みがあると思います。
※っと、その前に…有機化学の予備知識は高校止まりなので、間違いがあったらご指摘下さいm(__)m
で、このpHとpKaは縮毛矯正剤やパーマ剤に含まれる還元剤を使うえで非常に重要な意味があります。
…
pKaの前提として、H+（プロトン）を与えるのが酸、水酸化物イオンOH-を受けとるのが塩基という定義があります。
それを踏まえたうえで次にpKaに移ります。
仮にABという酸が解離した場合…
AB＝A⁺+B⁻
という式になります。で、その酸の定数を導き出すのに…
Ka＝（A⁺）（B⁻）/ABの式を使い数値を入れて出します。
↑の式から出た数値が、この酸の半分が解離した数値のpHという答えがでます。
つまり酸のイオンが半々に分かれたpHのことをpKaといいます。
…
ではサロンで使用する代表的な還元剤チオグリコール酸でいうと…
チオが酸性のときは水素イオンH⁺の多い状態ですが、アルカリ性に傾くとH⁺が少なくなり水酸化物イオンOH⁻が多い状態になります。
H⁺が外れたS⁻はチオレートアニオンといってpHがアルカリ側に高くなるにつれてチオレートアニオンの生成量が増えて還元力が増します。
pH9.6のアルカリチオが強い還元力、pH5.5の酸チオは弱い還元力といったところですね＾＾
…
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…
…
…と、教科書的な内容は以上です。
正直ね、上記内容を理解したところで技術が上手くなることはありません＾＾；
還元剤ごとにpKaは違いますので数値を調べてみてください。
チオのpKaならネット上に情報は転がってます…他の還元剤も。
で、各種還元剤が効率の良いpHで還元できるかデータを取ってみてください…面白いですよ♪
そしてどうしたらダメージが少なるか理論を構築してみてください。
たぶん誰でも教科書読めば頭では理解できます。
僕も昔はそうでした。理論を講習会で勉強しました…それで？
知識は増えました…ここで応用する智慧を働かせないといつのまにか講習で勉強した知識はすぐ忘れます。
理解したところで施術に応用しなければ何のために勉強したの？になってしまいます。
これは自分で検証してデータを取っていかないと最終的に身につかないんです。
ちょっとpKaについて書いてみましたが…何かのきっかけになれば幸いです。
…
最後に…pKaを理解してチオレートアニオンの生成量を理論的にダメージを抑えるように構築しても還元剤ごとに分子量や分子構造の違い、また素材である毛髪のコンディションなど様々な要因が影響しますので理論的にはいかないと思います…だって毛髪自体未解明な部分が多いしね。
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