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TAG : pka

還元剤のpkaと-logPow 一覧

辻屋さんが面白いブログ…

飲み会とかに例えてみたらグズグズになったpkaとかの話www

書いてたので援護♪

各還元剤のpka(酸解離定数)と-logPow(疎水性度)の一覧です。

チオグリコール酸 pka 10.40 -logPow 2.6

 

GMT pka 7.81 -logPow 0.66

 

システアミン pka 8.26 -logPow 2.47

 

システイン pka 8.54 -logPow 3.24

 

チオグリセリン pka 9.68 -logPow 0.63

 

スピエラ pka 6.90 -logPow 0.77

 

リブラシリーズお使いの方はご存知ですが、マニアの方がスペックを把握しやすいようにパッケージにpkaを記載してあります。

分からないことがあればググる!!

か、辻屋さんにお問い合わせくださいm(__)m

 

では(´・ω・)ノ

 

 

 

 

 

 

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還元剤とpHとpka

先日、FBメッセでpKaについて質問があったので、せっかくだから記事にしてみます。

pKaとは酸解離定数のことで後で説明します。

そしてpH!!pHは水素イオン濃度の指数のことで、こちらは馴染みがあると思います。

※っと、その前に…有機化学の予備知識は高校止まりなので、間違いがあったらご指摘下さいm(__)m

で、このpHとpKaは縮毛矯正剤やパーマ剤に含まれる還元剤を使うえで非常に重要な意味があります。

pKaの前提として、H+(プロトン)を与えるのが酸、水酸化物イオンOH-を受けとるのが塩基という定義があります。

それを踏まえたうえで次にpKaに移ります。

仮にABという酸が解離した場合…

AB=A⁺+B⁻

という式になります。で、その酸の定数を導き出すのに…

Ka=(A⁺)(B⁻)/ABの式を使い数値を入れて出します。

↑の式から出た数値が、この酸の半分が解離した数値のpHという答えがでます。

つまり酸のイオンが半々に分かれたpHのことをpKaといいます。

ではサロンで使用する代表的な還元剤チオグリコール酸でいうと…

チオが酸性のときは水素イオンH⁺の多い状態ですが、アルカリ性に傾くとH⁺が少なくなり水酸化物イオンOH⁻が多い状態になります。

H⁺が外れたS⁻はチオレートアニオンといってpHがアルカリ側に高くなるにつれてチオレートアニオンの生成量が増えて還元力が増します。

pH9.6のアルカリチオが強い還元力、pH5.5の酸チオは弱い還元力といったところですね^^

…と、教科書的な内容は以上です。

正直ね、上記内容を理解したところで技術が上手くなることはありません^^;

還元剤ごとにpKaは違いますので数値を調べてみてください。

チオのpKaならネット上に情報は転がってます…他の還元剤も。

で、各種還元剤が効率の良いpHで還元できるかデータを取ってみてください…面白いですよ♪

そしてどうしたらダメージが少なるか理論を構築してみてください。

たぶん誰でも教科書読めば頭では理解できます。

僕も昔はそうでした。理論を講習会で勉強しました…それで?

知識は増えました…ここで応用する智慧を働かせないといつのまにか講習で勉強した知識はすぐ忘れます。

理解したところで施術に応用しなければ何のために勉強したの?になってしまいます。

これは自分で検証してデータを取っていかないと最終的に身につかないんです。

ちょっとpKaについて書いてみましたが…何かのきっかけになれば幸いです。

最後に…pKaを理解してチオレートアニオンの生成量を理論的にダメージを抑えるように構築しても還元剤ごとに分子量や分子構造の違い、また素材である毛髪のコンディションなど様々な要因が影響しますので理論的にはいかないと思います…だって毛髪自体未解明な部分が多いしね。

では(´・ω・)ノ

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ケミカル , 縮毛矯正 , Libra Carl 5&7&9 コスメ系パーマ液 , Libra Jell 5&7&9 コスメ系矯正剤

傷まない縮毛矯正!!

タイトルを見た美容師さんは…

「どうせ釣りだろ?」

って、思いますよね(笑)

でもよく見かけますよね…フリーペーパーで…

まぁ、別にいいんですけどね…僕はそんな謡い文句は使えないけど^^;

ただね、新規のお客様に聞かされることもあるので…

「やればやるほど髪質が良くなるって言われたのにチリチリになった」

「絶対傷まない○○でこんなに傷んだ」

当たり前だけど薬剤で変化させたら髪は絶対に傷みますよ…それが真実。

さすがに…

「毎日食べても太らないハンバーガー」

とか…

「飲めば飲むほど健康になるコーラ」

を、信じる人はいないと思うけど…

「最新の○○技術で作られた△△成分が髪に浸透し✖✖に作用しながら※※e.t.c」

って、言われたら「なんだか凄そう(驚)」ってね。

使用する薬剤の知識の無いお客様は知らないだけに、もしかしたらそんな薬剤や技術があるのかも?って期待しちゃうのかもね。

今日はちょっと気になったデータを頂いたので検証中…

DPP_4733

左はリブラジェル7 調整Ver

右はリブラジェル7+ 調整Ver

DPP_4734 DPP_4735

↓左側のリブラジェル7(システアミン) 調整Ver

DPP_4736

右側のリブラジェル7+(チオグリセリン) 調整Ver

DPP_4737

スタッフと一緒にあ~たら、こ~たら…次回の検証内容を詰めていきます。

DPP_4738

話をはじめに戻しますね。

この↓髪が施術によって…

DPP_4733

こんな↓感じに髪が傷みました。

DPP_4737

はい、確実に髪が傷みました…

毛髪内部のSS結合を還元剤で切断し、アイロン熱で毛髪のたんぱく質を熱変性させ、酸化剤で切断したSS結合を再結合させました。

ダメージを最小限に抑えつつ、毛髪内部を最大限補修しながら毛髪強度を上げてダメージの進行を遅らせるように計算をして施術はしましたが…。

では(´・ω・)ノ

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