ＰＰＴ処理剤といえば、ケラチン、シルク、コラーゲン等いろいろあるのですが、僕がＰＰＴ処理剤を使用する際に一番気にする重要ポイントはどんな化学修飾されたものなのか？です。例えば同じケラチンでもカチオン化されたものなのか？またはエステル化…シリル化…アルキル化…で、効果が変わってきますし、使用するタイミングを間違えるとカラー剤やパーマ剤などの薬剤を阻害する可能性もあります。

サロンワークでよく使用される代表的な化学修飾４つがこれ↓

・カチオン化…ダメージ毛への吸着性アップ、さらに毛髪に柔軟性を与えつつ帯電防止！！

・シリル化…熱処理により高分子化し、吸着性アップ、皮膜形成することで艶感、光沢感アップ！！

・アルキル化…油性成分と結合することでダメージ毛への吸着性、艶感、柔軟性アップ！！

本来、加水分解されただけのＰＰＴに無い機能を上記のような化学修飾をさせる事によってダメージ毛に対しとても有効的な効果を付加させることが出来るということがわかると思います！！

なぜ化学修飾されたＰＰＴが重要ポイントかというと…例えば化学修飾されてない“ケラチンＰＰＴ”これをカラー剤やパーマ剤に前処理や中間処理に使用すると、カラーの退色、パーマのダレが起きます…え！？って思います？？？

化学修飾されていない加水分解されただけのケラチンＰＰＴはアニオン性なので…つまりカラー剤は毛髪内部で酸化重合して発色しますよね？このとき染料中間体のジアミン類はカチオン性なのでアニオン性であるケラチンＰＰＴと酸化重合を起こし毛髪自体の染色がどうしても甘くなってしまう＾＾；こんな時はカチオン化またはアルキル化したケラチンＰＰＴなら染色効率が良くなります！！

また、化学修飾されていない加水分解されただけのケラチンＰＰＴでパーマがダレてしまうのは原料の問題でもあるのですが、ケラチンは加水分解する過程でシスチンのジスフィルド結合を還元し、架橋構造を無くす事で水への溶解性を高める反面、分子構造がバラバラになってしまいます。つまり低分子化されたケラチンは毛髪内部に留まっていられないし、還元剤を減力するだけなのでダレてしまうのです＾＾；こんな時は疎水性の強い高分子ケラチンをエステル化したもので毛髪内部に誘導しやすくしたケラチンＰＰＴがウェーブ効率を上げてくれます！！

つまり…カラーの染色率もパーマのウェーブ効率も化学修飾された高分子ケラチンが有効的なのです！！

とか言いつつ高分子ケラチンだけでダメージ毛が効率よく補修するわけでは無いんですけどね＾＾；

・“アルキル化ＰＰＴ+ＣＭＣ”で吸着性を利用したり…

・“ケラチン+グロスフィリン”の架橋性を利用したり…

・“（高分子ケラチン+ペリセア）+キトサン”のポリイオンコンプレックスを利用したり…

複合的に反応させる事によってダメージ補修を効率よくするのです！！上記３つとシルクＰＰＴ、コラーゲンＰＰＴ、シリル化ＰＰＴはまたの機会に書いてみます＾＾；

愛知県シネシネ団のＳ・Ｈさん…こんな感じでよろしいでしょうか＾＾？次回は謎の椅子ホネーキンの謎々理論…ではなくクリープパーマの理論について書きます＾＾；

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アルキル化エステル化カチオン化シリル化化学修飾高分子

ケミカル

2011年05月10日

2 コメント

φ型ケラチン

やっぱりいつの時代も美容師を困らせるのはダメージ毛！！

例えば、６ヵ月の間にカラー・パーマをそれぞれ３回繰り返したケミカル的なダメージ毛にさらにストレートアイロンやカールアイロンで熱変性を起こしたダメージ毛に対し、どのようにカラーやパーマを施術しますか？

カラーを繰り返した髪の毛、どう対処すれば色持ちが良くなる？・・・間接染料のみのカラー剤？微アルカリカラー剤？中性カラー剤？ヘナ？

パーマを繰り返しかけた髪の毛、どう対処すればダメージを抑えて大きなカールやリッジが出せる？・・・スピエラ？システアミン？サルファイト？Ｗ還元？クリープ？熱処理？

毛髪に与えるダメージを極力抑えたカラー剤やパーマ剤、技術はたくさんあります。けれど毛髪内部の栄養分が流出したまま施術するよりも、栄養分を補給してから施術した方がケミカル的なダメージを予防しつつ、カラー剤の染色率やパーマ剤のカールの形成力を上げる事によってより綺麗に仕上がります。もちろん縮毛矯正やデジタルパーマによる“ビビリ”も今まで難しいと思われた施術も補修可能になります＾＾

で、具体的にサロンでは前処理、中間処理、後処理とトリートメント剤を施術工程に組み込むのですが、ただトリートメントをくっつければいいってわけではありませんよね＾＾；カラー剤やパーマ剤が毛髪に与えるダメージは全く別物なので、それぞれの毛髪内部の損傷度を調べます。

そう何が不足してるか？

基本的にダメージ毛に対してトリートメントを設計する場合、カラー剤やパーマ剤に含まれるアルカリ剤によって毛髪内部のＮＭＦやＣＭＣなどの保湿因子が流出しますので、まずはこのＮＭＦとＣＭＣを補給します。

ただＮＭＦとＣＭＣの分子量はとても小さいのでこの二つを抱え込むように保持する成分ケラチンを補給します！！このときのケラチンは高分子の状態で、結晶性のα型ケラチンと非結晶性のγ型ケラチンを補給します！！

このＮＭＦとＣＭＣとケラチンを毛髪内部に補給することによって擬似毛髪が完成します＾＾ｖそうすれば必要以上にダメージは作られないし、カラーの染色率が上がったりパーマのカールが長持ちします♪

代表的なものでＮＭＦはアミノ酸や尿素、ＣＭＣにはセラミドやペリセアとありますがケラチンは少し違います＾＾

ケラチンは羊毛から加水分解されて生成されますので原料は同じ！！ただし分解される過程で、α型だったりγ型だったり、分子量を1000という低分子から60000という高分子まで調整され、さらにはアルキル化、シリル化、カチオン化などの化学修飾など製造過程は様々になってきます。そうする事によって同じ原料でも・・・

・カラー剤に適したケラチン

・パーマに適したケラチン

・質感を柔らかくしっとりと、硬くハリとツヤを！！

など、いろいろな質感や仕上がり感をコントロールできます＾＾

ここでちょっと変わったケラチンが一つ＾＾羊毛由来ではなく羽毛由来のケラチンです☆

ダメージ補修する時、羊毛ケラチンが効果的に補修するのは事実だけれど、どうしてもケラチンのみだと硬い質感になってしまいがち・・・なのでシルクだったりコラーゲンを使ったりするのですが＾＾；どうもシルクは原価が高くなるし、コラーゲンはパーマ時にダレの原因になって不向きなタンパク質だったりと・・・何か良いトリートメント処理剤はないかなぁ・・・あった！！羽毛ケラチン＾＾ｖ

基本的に動物の毛はα型とγ型の２種類の組み合わせでできているのに対して、羽毛はφ型ケラチンから出来ていて一つの分子内にα型とγ型の両方の性質を併せ持っているので軽くてしなやかな質感に加え、従来の羊毛ケラチンに比べて疎水性アミノ酸が１．５倍多く含まれるってことが特徴！！

どういう事かというと羊毛のα型ケラチンは螺旋構造・・・α型ケラチンの螺旋が１周するのに平均３．６個のアミノ酸が使われて立体構造になっているのに対し、羽毛ケラチンはφ型ケラチンといって平面的なβシート構造になってて・・・つまりシルクタンパクの構造に近いわけです！！

そう！！ケラチンなのにシルクみたい♪

さらにちょっと面白いのが酸縮合する事によって高分子化するって事！！

ＷＥＣＯ　ＢＡＳＥが扱っているφ型ケラチンの分子量は７５０と低分子なのですが、ｐＨ４付近の酸処理をすると瞬間的に酸縮合を起こし、疎水性タンパク質に変化！！このときの分子量は２４０００オーバー＾＾；

また、ＷＥＣＯ　ＢＡＳＥが扱うφ型ケラチンはアニオン性なのでカチオン性のものとも結合します！！

通常、高分子ケラチンで頑張っても破断強度は１１０ｇｆ前後までしか修復しないのに対し、いつかのブログでも書いたようにＷＥＣＯ　ＢＡＳＥでは毛髪の破断強度を１００～１３０ｇｆ付近まで修復します＾＾ｖ

個人的なレシピは・・・φ型ケラチンにヘマチン+酸リンス+カチオン化１８ＭＥＡかな＾＾；

まぁ、なんにしてもφ型ケラチンのみ使用って事はないけどね・・・。

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