TAG ：相互作用

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Forest　Shampoo　ダメージケアシャンプー , ケミカル

コアセルベートシャンプー撥水性疎水化疎水性相互作用複雑系親水性髪密度

2012年02月09日

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メドウフォームーδーラクトン

先日“Forest　Shampoo”リニューアルに伴い、メドウフォームーδーラクトンを追加配合しました。

“C₂₂H₄₂O₂”…そもそもこのメドウフォームーδーラクトンとはメドウフォームという種子油から作られたラクトン誘導体です…つまりメドウフォーム+ラクトンということになります。

※ラクトンとは還元剤のブチロラクトンチオールや染料のγーカプロラクトンなど、環状構造を持つ有機化合物のうち、分子の環の一部としてエステル結合を含むものの事ですね＾＾

メドウフォームーδーラクトンの代表的な特徴といえばジメチコンと同等のクシ通りと滑りの良さに加え、ブラッシングによる静電気を抑制する効果がジメチコン以上に優れていることです。

“Forest　Shampoo”をお使いのサロン様はすでに実感されてますが、これでも一応ノンシリコンシャンプーです…なのにツルツルという質感はこのメドウフォームーδーラクトンの効果なんですね♪

また、メドウフォームーδーラクトンは約６０℃で加熱…つまりブローすることで毛髪のアミノ基と※アミド結合し、疎水性相互作用以上に毛髪内部・外部に留まり疎水性質を強化します。

※C-１７脂質が毛髪に結合（炭素数１７の脂肪酸…オレイン酸など）

これまた“Forest　Shampoo”の話しになりますが、“Forest　Shampoo”はすすぎの際にメドウフォームーδーラクトンを含有してコアセルベート（複合化）しますので、シャンプー後ドライするだけで疎水性へ…つまり、洗えば洗うほどに親水化したダメージ毛を健康毛本来の疎水性に導きます。

またメドウフォームーδーラクトンはアミノ基のみアミド結合するためシリコン類の様に連用によるビルドアップの心配はありません！！

さらにこのアミド結合のもう一つの効果としてダメージホールに吸着したケラチンPPT処理剤の末端のアミノ基とアミド結合し、PPT処理剤の吸着・補修効果を高める効果もあるんですね＾＾

他にも角質層のケラチンタンパクと結合し、細胞間脂質の流出を防ぎ角質層のバリア機能を高めカラー剤やパーマ剤などの刺激を緩和する作用があります。

まとめると…メドウフォームーδーラクトンを配合した“Forest　Shampoo”の宣伝でした＾＾；

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アミド結合ジメチコンメドウフォームーδーラクトンラクトン環疎水性疎水性相互作用相互作用

2012年02月02日

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コアセルベートとポリイオンコンプレックスの違い

今日のランキングは何位かな？→美容室・サロンブログランキング

…

以前に読者から「コアセルベートとはどういったものか？」という質問について答えたところ、「コアセルベート・ポリイオンコンプレックス」と検索される事が多かったので、改めて書いてみます＾＾

まずはポリイオンコンプレックスについて…

はじめにカチオン（+）とアニオン（-）のお話になるのですが…水溶液中にアニオン性（-）のものとカチオン性（+）のものを混ぜ合わせるとお互いが引き合いくっつきます…これをイオンコンプレックスと言います。つまり、アニオン物質とカチオン物質の複合体（コンプレックス）ですね＾＾

また、アニオン性、カチオン性それぞれの物質が高分子ポリマーである場合の反応をポリイオンコンプレックスと言います。

なので、イオンコンプレックスとポリイオンコンプレックスの違いは高分子ポリマーでコンプレックスさせるかどうかというところがポイントですね＾＾

次にコアセルベートについて…

カチオン物質とアニオン物質以外に複合体を作る方法がコアセルベートになります。

この辺は難しくなるので簡単にいうと、高分子と界面活性剤の組み合わせで複合体（コアセルベート）ができます。フォレストシャンプーの仕組みですね＾＾；

・カチオン性高分子ポリマー×アニオン性高分子ポリマー＝ポリイオンコンプレックス≒複合体

・高分子ポリマー×界面活性剤＝コアセルベート≒複合体

正確に言えば違うのですが、簡単に言えば↑のような構図になります。

ポリイオンコンプレックス法は使用する処理剤がどちら電荷（アニオン、カチオン）を持つ物質かを把握していれば誰でもできる施術になりますので、そこは技術者のお好みの処理剤で＾＾

コアセルベート法は活性剤がアニオン・カチオン・両性などのバランスに加え、配合する物質のカチオン電子密度やアニオン電子密度、濃度などが密接に関係し、製造方法（企業秘密＾＾；）に関わってくるので省きますが、コアセルベートはフォレストシャンプーのようにすすぎの際にコアセルベート（複合体）を生成します。

ポリイオンコンプレックスにオススメな処理剤ラビッドフォームトリートメント！！詳しくは↓の画像をクリック！！

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2011年11月20日

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還元トリートメント

今日は“Ｌｉｂｒａ　Ｃａｒｌ　７”と増粘剤の組み合わせで還元トリートメント！！

今回、用意した毛髪はブリーチ×２回の過膨潤縮毛矯正（アイロン操作１８０℃３秒プレス）×２回で、もう毛先はポーラス毛になって全体の手触りはゴワゴワ＾＾；

毛髪内部はブリーチ剤と縮毛矯正剤の強いアルカリで“ランチオニン”が生成され、毛髪のダメージレベルに合わない過剰な還元剤濃度によって“混合ジスルフィド”を生成、二剤も過酸化水素濃度３％であえて過剰酸化させてシステイン酸も生成★…つまり過収縮によってビビリの状態です。

ポーラス毛＋過膨潤によるビビリであれば毛髪内部のＳ－Ｓ結合がほとんど存在していない状態なので、ただ普通にトリートメントしても毛髪内部に定着しないからトリートメントが持続もしなければ効果も薄い＾＾；

もし、こうなった場合トリートメントで効果的に毛髪を修復するには…還元剤が必要になります！！

酸性領域の還元剤は基本的にコルテックスを強化する働きがあります…還元剤のＳＨ基（チオール基）はアルカリ領域で活性化しＳ－Ｓ結合を切断する作用がありますが、酸性領域だとアルカリ領域に比べ活性化せずにケラチンＰＰＴと組み合わせ、酸化させることで毛髪内部に擬似的にＳ－Ｓ結合を生成して毛髪強化をします。

さらに、“Ｌｉｂｒａ　Ｃａｒｌ　７”の主成分…システアミンの特性上他の還元剤に比べ、混合ジスルフィドの生成を抑制もしくは減少し、酸化処理によって疎水基相互作用によって過収縮を改善する働きがあるため、今回の様なポーラス＋過収縮毛にはシステアミンによる還元トリートメントが効果的！！

上記を踏まえて以下の施術になります♪

①まず、補修したい部分にファイマックスー７５０の１０倍希釈を塗布し、ヘマチンを重ねて塗布して前処理をします。

②“Ｌｉｂｒａ　Ｃａｒｌ　７”を５倍希釈してシステアミン濃度を約１．４％に調整します。ただこのままだとシャバシャバの液体なので開発中？の増粘剤を３％添加して塗布しやすいゲル状にしたものを前処理剤の上から重ねて塗布します。

③還元時間は自然放置で５分したらお流しです。

④中間処理でファイマックスー７５０の１０倍希釈を塗布したら、テンションをかけずにコーミングしながら湿熱で５分＋冷風で１分。

⑤テンションをかけずにブロー後、毛質に合わせて１００℃～１５０℃でアイロン操作。

※アイロン操作時の中間処理のケラチンＰＰＴ処理剤はα型ケラチンが熱処理＋テンションをかけることでα型からφ型へ移行してファンデルファールス結合を強化するのが有効ですが、今回テンションを加えないので、あえてシステイン酸を抑制する効果の高いφ型ケラチンにしてみました＾＾；やるなら酸性チオグリコール酸のときで→酸性チオグリコール酸でビビリ補修

⑥ブロム酸で酸化処理。

今回は左サイドのみ還元トリートメントしました。何も付けずにハンドブロードライ…中間部分アップ画像↓

毛先部分アップ画像↓

全体画像↓

写真ではなかなか伝わりずらいですが、ゴワツキがとれて柔らかくサラサラになりました♪

施術ポイントとしてはヘマチンと疎水性ケラチンと還元剤（ｐＨと濃度）でしょうか…。

今回あえて使用しなかった疎水性γ型ケラチン、疎水性α型ケラチン、リピジュア、キトサンなどを併用すればもっと良い結果が得られると思います＾＾；

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ケミカル , 縮毛矯正 , Ｌｉｂｒａ　Ｃａｒｌ　5＆7＆9　コスメ系パーマ液

α型ケラチン βシート構造 φ型ケラチングロスフィリンシステアミンビビリ補修フェザーケラチンヘマチンペリセア架橋剤疎水性相互作用縮毛矯正還元剤酸性チオグリコール酸

2011年11月10日

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ペリセアで失敗！？

ちょっと前に書いたブログ“ペリセア”について書いた内容で少し誤解があったようです。そのときに“カラー剤が良い意味で深く染まる”と書いたのですが…それを指摘されたのは後輩に原料レベルのペリセアを分けた後日のこと…

“白髪が染まりにくい”“カラーの明度が上がってしまう”…とカラー剤の染色が良くなかったそうです。…そうなんです！！ペリセアを単品で使用するとカラー剤の染色はよくありませんし、明度も少し明るめに仕上がります。

この辺りをもうちょっと言い訳がましくそして詳しく書くので許してね＾＾；

ペリセアの基本骨格はグルタミン酸界面活性剤にリジンをくっつけた様なものなので、ペリセアはＣＭＣ固形分約０．０１ｗｔ％という極々低濃度でも表面張力低下させる作用があってＳＤＳ（ラウリル硫酸Ｎａ）よりも強力です。つまり、ペリセアをカラー施術の前処理に単品で使用すると酸化重合後のカラー分子を一緒に洗い流してしまいます。

しかぁ～し、僕は確かにこうも書いた！！“これにはペリセアの持つ３つのカルボキシル基や４つのアミド結合が毛髪を構成しているケラチンタンパクにもカルボシル基やアミド結合がある様に相互作用するからですね☆”…また…“ペリセアが毛髪内部のＣＭＣやカルボシル基を持った各種ケラチンに相互するということは各種ケラチンＰＰＴやペリセア以外のＣＭＣ（セラミド、スフィンゴ糖脂質等）などを併用することによって毛髪の保水力や破断強度がＰＴＴ等単体で使用する時よりもさらに改善されます＾＾ｖ”…と！！

つまり、各種ケラチンＰＰＴとペリセア以外のＣＭＣを組み合わせる事によって効果的になるって＾＾；

なので、カラーの染色率アップってペリセア単体の効果ではなくケラチンＰＰＴを併用した場合で、しかも後処理にはグロスフィリンでケラチンを架橋させた場合のお話です＾＾；

また後日結果が違うって言われてしまっては信用問題だから前もって書いておくけど、前処理でペリセアに組み合わせるケラチンＰＰＴはアルキル化したものを使用してね＾＾；ＣＭＣはアルキル化したＰＰＴを吸着しやすくしてくれるので…化学修飾されていないＰＰＴは処理方法を工夫しないとカラー剤の酸化重合を抑える作用があるから気をつけて！！

ついでにペリセアに限らずＣＭＣ系の共通事項になりますが、ＣＭＣは薬剤の通り道を作る働きと接着剤の働きの２つがあります。

この２つの違いは濃度の違いによるものなので、パーマなどの前処理に用いる場合２００ｃｃの精製水にペリセアを１％添加すれば薬液の促進になります。またパーマの中間処理でＰＰＴ系処理をした場合１００ｃｃの精製水にペリセア３％を添加したものを重ね付けすると接着剤の効果でＰＰＴ系処理剤を毛髪内部留めます。

・精製水２００ｃｃ＋ペリセア１％＝薬液促進剤

・精製水１００ｃｃ＋ペリセア３％＝接着剤

↑このレシピはあくまで参考用なので後は好みで用事調整してね＾＾

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アルキル化グロスフィリンジェミニ構造ペリセアラメラ構造化学修飾相互作用ＣＭＣ

ケミカル

2011年05月05日

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ペリセア

つい最近のこと、自宅に着いたらガムを髪にくっつけた姪っ子がいました！！表面的にくっついていれば氷で冷やして簡単に取れたのに…頑張って取ろうとしたんだね＾＾；

くっちゃくちゃにガムが絡んでる…こんな時はチョコレートやバター・マーガリン等、油脂を含んでるもので揉みこんであげればガムは溶けてキレイに取れます☆ガムの主成分には酸ビニール等が使われてて、これらは親油性だから油脂類で溶けるんですねぇ。

ちなみに姪っ子はバターで取りました＾＾もちろんバター臭いので髪の毛洗っていくかと思いきや…家に帰ってから洗うってさ！！変わった子＾＾；とりあえず冷蔵庫の中にバターは必需品だね♪

サロンで必需品といえば“ペリセア”！！一番手前に写ってるのがペリセアＬ―３０（３０％原液）です。“ペリセア”を使ったことのない人はほとんどいないんじゃないかな？

もう５年位前の話だけど、旭化成が開発したリジンというアミノ酸を原料にした世界初のジェミニ型両親媒性物質（ジラウロイルグルタミン酸リシンＮａ）で、当時もの凄く話題になった高機能性原料なわけだけどあらゆる美容メーカーがこぞって製品、縮毛矯正剤やトリートメント等に投入してきたからね＾＾；

で！！ペリセアの特徴といえば、たったの１分で効果がわかる！！その１分の間にラメラ結晶構造再生、カラーの染色率アップ、パーマのカール形成力アップ、紫外線カット、キューティクルのリフト防止、保水力アップe.t.c.

ペリセア―Ｌ３０といえば３０％原液なわけだから当然希釈して使います。

・ブローローションや化粧水作るなら精製水１９９ｃｃにペリセア-Ｌ３０を１ｇを添加・・・約２００倍に希釈（ペリセア０．３～０．５％溶液）したものをブローローションとして使うとしっとりサラサラに♪※これ以上希釈濃度を高めるとかえってキシミます＞＜このキシミは髪質が良くなったことによって生じるキシミですけどね＾＾；

・カラー剤やパーマ剤には３％添加することによってカラー剤が良い意味で深く染まりパーマはプルン♪としたカールを形成します。※３％以上の濃度で配合すると薬事法に抵触するかも知れない＾＾；

・ペリセアはｐＨ約７．２のアニオンで、酸やカチオン化された製品と混ぜるとコンプレックスを生じます・・・という事は・・・逆に酸やカチオン化された製品を組み合わせるとより長い期間毛髪内に留めておくことが出来ます☆その辺は工夫してね。

ペリセア―Ｌ３０は極少量の添加でカールの形成力の違いや色の深い染まり方は凄いねぇ～って感動したけど・・・したこと無い？

まぁ、美容師が扱うトリートメント処理剤の中にペリセア配合なんて謳っている製品も多くは実際使ってみるとこんなもんか？って感じで効果があまりでないのが現状かも・・・単純にペリセアの有効濃度に達してないだけだと思うけど＾＾そう、ただ配合してればいいってワケではない！！話題の成分だからとりあえず配合しとけ～って感じ？0.01％でも配合してあれば成分表に記載できちゃうからね＾＾；；※ペリセアの有効濃度は０．５％溶液です。０．０１％からすれば５０倍の濃度。

もうちょっとペリセアについて詳しく・・・

ペリセアをカラー剤や、パーマ剤に３％混ぜて使用するとツルンとした感触に仕上がりますが、それはカラー剤やパーマ剤に含まれるアルカリ剤によって剥がれかけたキューティクルをペリセアがキューティクルの最表面にある１８ＭＥＡ等の脂質等と相互作用しやすい疎水基をふたつ持っているために内部の保水力を高めプルン♪とし、また毛髪表面への疎水性相互作用により吸着しツルン♪とした感触になります＾＾

ペリセアは付けた瞬間に手触りの感触が変わるくらいに浸透が早い！！一分間で毛髪内部へ素早く浸透してしまう・・・これにはペリセアの持つ３つのカルボキシル基や４つのアミド結合が毛髪を構成しているケラチンタンパクにもカルボシル基やアミド結合がある様に相互作用するからですね☆

また、よく美容師さんがＣＭＣ（細胞膜複合体）と言いますが、これは一体どんな構造をしているかというと脂質二重層という構造です、ちなみにペリセアはジェミニ構造（二鎖型）を持つため毛髪内部のＣＭＣと相互作用しやすいのです＾＾それだけに毛髪内部との親和性の高くなり、素早く浸透しさらに外部に流出しにくい理由の一つなんですね♪

これだけ言ってしまうと何かピーン！！と気づいてしまった方も多いのでは＾＾？

ペリセアが毛髪内部のＣＭＣやカルボシル基を持った各種ケラチンに相互するということは各種ケラチンＰＰＴやペリセア以外のＣＭＣ（セラミド、スフィンゴ糖脂質等）などを併用することによって毛髪の保水力や破断強度がＰＴＴ等単体で使用する時よりもさらに改善されます＾＾ｖ

縮毛矯正の失敗・・・毛先のビビリ！！このビビリ治しに必要なトリートメント処理剤の一つでもあるしね☆この辺の話はまた後日＾＾

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