ポルフィリンと酸化還元反応

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2011年11月10日

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ポルフィリンと酸化還元反応

前回の中性システアミン“Ｌｉｂｒａ　Ｃａｒｌ　７”の続きで、“ポルフィリンと酸化還元反応”についてなんですが、その前に一つ訂正があります＾＾；

前回のブログの中で、これから“Ｌｉｂｒａ　Ｃａｒｌ　７”とアルカリ剤と増粘剤の組み合わせでいろいろできちゃうレシピをアップしていく予定でしたが…予定していたアルカリ剤が濃度的に危険物扱いとなり、薬事法に収まらないので作れないという事になりました…まぁ、その辺はダブル還元、トリプル還元で対処ということで＾＾；

それでなくても“Ｌｉｂｒａ　Ｃａｒｌ　７”のシステアミン濃度７％はかなりの強さがありますけどね♪

では、本題！！“ポルフィリンと酸化還元反応”について…

ヘマチンや銅クロロフィリンって言えば美容師さんならピンとくるはず＾＾そう、ポルフィリン類似化合物のひとつ金属錯体のことです。

このヘム鉄や銅クロロフィルＮａを含むポルフィリンには酸化還元特性があり、酸化にも還元にも良好な触媒作用が得られるというメリット☆

分かりにくい方はこちらを参照して下さい→カラー剤とヘマチンとパーマ剤とヘマチン

ってな感じで、ＷＥＣＯ　ＢＡＳＥではヘマチンしか使わないのですが＾＾；

・カラーの前処理でヘマチンを毛髪内部に浸透させると、ヘマチンが酸化触媒作用によりカラー剤の過酸化水素による酸化分解を促進し、発色作用時間を結果的に早め染色率アップ♪

・カラーの乳化時には乳化することによって酸化しきれていない酸化染料を毛髪内部に浸透させ、乳化後にヘマチンでさらに乳化させることで酸化しきれていなかった酸化染料をヘマチンが酸化触媒作用により酸化重合を促進し、カラー剤の分子量が増大するので退色を防ぎます。

・パーマにいたっては簡単＾＾；中間処理でヘマチンを塗布することで２剤である酸化剤の作用をヘマチンの酸化触媒作用によって酸化を促進するもの…

…そう、僕自身ヒントを下さった大阪市のＮさんのあるひと言が無ければ僕はヘマチンはただの酸化促進剤＋ケラチン架橋剤という認識しか無かったのです；；

二回も言っちゃうけど、ヘマチンや銅クロロフィリンＮａなどのポルフィリン化合物は酸化還元特性があるってこと！！つまりヘマチンは酸化促進だけじゃなく還元作用も促進してくれるってことです＾＾；

では実験、中性システアミン７％にヘマチンを○○％配合して還元促進させてみる！！

中性システアミン７％にヘマチンを濃度別に添加して還元作用の効率が良い配合を特定する実験がコレ↓

まぁ、このへんの％は秘密になりますが＾＾；上の６種類の中から一部実験結果を公表☆

手順は以下の通り

①２３ｍｍウィンディロッド使用。

②左：某コスメカーリング剤、真中：中性システアミン７％ヘマチン入り、右：中性システアミン７％ヘマチン無しで湿熱で７分。

②中間水洗

③ファイマックスー７５０（φ型ケラチン）を精製水で１０倍希釈したもので１０分湿熱クリープ。

④クリープ後ヘマチンでケラチンを架橋

⑤バッファ剤…φ型の酸縮合による高分子化の為。

⑥ブロム酸を５分の２度付け。

１剤の還元作用と２剤の酸化作用がヘマチンの触媒効果によって酸化還元反応を促進することから還元時間を１０分から７分へ３分間短縮、酸化はブロム酸７分の２度付けを５分の２度付けで４分短縮、合計７分短縮して検証。

左は某コスメカーリング剤はｐＨ８．５のアルカリでもシステアミン濃度が低いためか右の中性システアミン７％に負けてる＾＾；

真中の中性システアミン７％ヘマチン入りはなかなか均一なウェーブを形成♪

ドライ後ウェーブがが見えやすいようにちょっと刈り上げちゃいました＾＾；それでも画像だと少し分かり難いのですが、右の中性システアミン７％は根元から中間にかけて若干ダレを感じる程度なのに対して真中の中性システアミン７％ヘマチン入りは均一なリッジ感♪

中性システアミン７％のみと中性システアミン７％ヘマチン入りの結果から、ヘマチンによる１剤の還元促進作用により毛髪内部のＳ－Ｓ結合が速やかに切断され、２剤もヘマチンの酸化促進作用で切断されたＳ－Ｓ結合を速やかに再結合したものと推測。

つ・ま・り…ヘマチンを添加することで酸化還元反応を活性化して時間短縮になり、還元剤としてはアルカリに頼らなくても還元促進できちゃう＾＾もちろん“Ｌｉｂｒａ　Ｃａｒｌ　７”にはヘマチンを添加しています♪※ちなみにヘマチンの添加量が多いとウェーブ効率がダウンしました＾＾；

予定では１１月末に…

“Ｌｉｂｒａ　Ｃａｒｌ　７”　ポルフィリン含有中性システアミン７％カーリング剤

ＮＥＴ／５００ｍｌ　１．３００円（税抜き）

での販売予定ですが、もしかしたら遅れる場合もありますのでご了承下さい。

※訂正です。還元促進はしません。酸化効率が上がるだけでしたm(__)m

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2011年11月02日

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中性システアミン　“Ｌｉｂｒａ　Ｃａｒｌ　7”　

先日、中性に調整したシステアミン濃度７％のカーリング剤の化粧品申請が完了しました♪

現在工場からの出荷待ちです＾＾；発売準備が整い次第ブログアップしますので、もうしばらくお待ち下さい。

ＮＥＴ／５００ｍｌ　１．３００円（税抜き）

“Ｌｉｂｒａ　Ｃａｒｌ　７”開発の経緯としては…単純にダメージの大元であるアルカリに極力頼らずにウェーブ効率の良い還元剤を作ってしまえばいーじゃん！！って感じでした＾＾；

基本的に還元剤はアルカリ領域でウェーブ効率が良くなるけど、その分ダメージが＾＾；でも中性域であってもあまりウェーブ効率が落ちない還元剤がシステアミンとチオグリセリン…理由があって今回はシステアミンのみなんですけど＾＾；

その理由ってのが後からアルカリにふって使えるって事☆

毛質によってはアルカリやＳ1へアタックできる還元剤が必要な時って必ずあると思うんです…ちなみに同量のアルカリを添加した場合、チオグリセリンは少量でもｐＨが一気に上昇するので調整が難しくなるため今回はシステアミンのみなんです。

名前の由来にもなった“Ｌｉｂｒａ”は天秤って意味で毛質によってはケースバイケースで酸性にもアルカリにもふれるようにｐＨは中性に調整、システアミン濃度も後から精製水で調整できるように高めに設定♪ｐＨ調整や濃度調整が美容師のお好みで用事調整できるバランスが天秤みたいでしょ＾＾？

実際にどのくらいのかかり具合かはこちらで参考程度に見て下さい。

“Ｌｉｂｒａ　Ｃａｒｌ　７”　プロトタイプでの検証…

コールドパーマ

ホットパーマ

クリープパーマ

…ってな感じですべて中性もしくは弱酸性のままで検証しました。サロンワークでは現実的に考えて多少のアルカリ還元剤が必要に迫られるケースはあると思いますが＾＾；

上の画像は何かって？これには…“Ｌｉｂｒａ　Ｃａｒｌ　７”の秘密が！！

次回は「ポルフィリンと酸化還元反応」について…気分次第で書いてみます。

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2011年10月30日

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ブチロラクトンチオール

酸性パーマの還元剤でウェーブ効率が良い！！といえば皮膚への感作性の強い“チオグリセリン”また酸性側では品数少ない“システアミン”の二つがあるけど一番入手しやすいのはやっぱり“スピエラ”でしょうか？

ってことで今回はスピエラについて＾＾；

スピエラの特徴はなんといってもｐＨ５．５という酸性領域において６７％というウェーブ効率を発揮します！！

ちなみにｐＨ９のシステインのウェーブ効率は６２％…まぁ、計測の仕方次第ですけど＾＾；データ上はアルカリ領域のシステインを凌ぐウェーブ効率の良さです♪

でも良い事ばかりではありません…

（１）２回、３回と繰り返すとキューテイクルの剥離、パサつきが起きる。

（２）匂いが…。

スピエラ還元剤が発売されたばかりの頃、そんな問題に悩まされた僕のプチ実験？を少しだけ公開★

（１）２回、３回と繰り返すとキューテイクルの剥離、パサつきが起きる…ってこれもスピエラの特徴でスピエラは疎水性部分に馴染みやすいことからキューティクル最表面のＦ－レイヤー（１８ＭＥＡ）～コルテックスのＣＭＣ部分をスピエラが浸透・通過して行く時に油分を奪って（脱脂作用）しまうからですね。

対処方として一番結果が良かったのはペリセアやセラミドなどＣＭＣを前処理で内部の油分を強化し、さらに高分子疎水化ケラチン（アルキル化ケラチン）で補強します。

また、親水化した毛髪を疎水化することでスピエラの均一な浸透還元が可能になります。

後処理にはラメラ構造の疎水性皮膜と含水性皮膜を形成するリピジュアＮＡとＣの混合液でパサつきを抑えれました。

また、ペリセアとリピジュアはイオンコンプレックスを形成するので、中間処理にペリセア塗布し、後処理にリピジュアを塗布すると強力なラメラ構造を持ったナノスケールの皮膜形成をするのでオススメです！！

リピジュアに川研ファインケミカルのキトアクア（キトサン分子量４０万）混合はより良い結果が出るでしょう！！一丸ファルコスさんのキトフィルマー（キトサン分子量８０万）なら混合せず別で塗布すると非常に良いです。個人的な好みは後者ですが…。

（２）匂いが…スピエラって独特の匂いが気になりますよね？シンプルにグロスフィリンなんかをロッドアウト後に原液で揉みこむとある程度匂いは抑えれます♪

一時的に匂いをほぼ完全に抑える効果としては“シクロデキストリン”…ってわかりやすくいうとファブリーズのこと＾＾；

成分的にはとうもろこしから取れる“シクロデキストリン”（α体、β体、γ体あります）ってものなんですけど、これには“包接作用”といって臭いの元であるアンモニアやメルカプト基を包み込み臭いを断ちます！！

まぁ、時間と共に“除放”して臭いは再発しますが＾＾；それ以前にファブれません！！ウィッグの実験段階で消臭候補から除外でした！！

スピエラとシステアミン共通で消臭効果＆ウェーブ保持率が最高なのは２剤に過酸化水素の使用ですね！！

※でもスピエラもシステアミンも化粧品登録なので、過酸化水素の酸化処理は薬事法に引っ掛かりますのでアウト～！！

やっぱり高濃度のグロスフィリン揉み揉み３分放置するのが無難です♪

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ケミカル

2011年06月01日

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システアミン

海外ではわりと昔から使われていたカーリング剤“システアミン”これをちょっと紹介します。※既にご存知の方はスルーして下さい。

化粧品登録でダメージの少ないカーリング剤としてシステアミンが日本で発売されてから数年…歴史としては新しい還元剤で美容専門誌なんか見てると意外といいかげんだなぁ＾＾；と思ってしまう記事が目に付く…例えば

（１）化粧品登録なのでダメージが起きない。

（２）分子量が小さいので浸透が早い。

（３）酸リンス不要。

（４）手触りが良くない。

（５）ウェーブ効率が悪い。

技術者の方なら一度は聞いたことや、身に覚えのある事だと思います。

この辺りに関しては最近の美容専門誌なんかみると昔の記事と全然違う事が書いてあったりして＾＾；正しく内容が改正されてるって事で！！良いことなんですけど、中にはその当時の内容しか知らない美容師さんも意外と多いのもまた然り…なのでひとつずつ説明してみますね？

ケース(１)チオグリコール酸やシステインは医薬部外品登録でシステアミンは化粧品登録のカーリング剤だから髪は傷まない？そんなことはありません＾＾；

パーマは毛髪中の“Ｓ－Ｓ”シスチン結合にパーマ剤の還元剤が作用してウェーブ形成しますが、還元剤の何が作用するかというと…還元剤に含まれる“―ＳＨ基”いわゆるメルカプト基が“Ｓ－Ｓ”結合を切断…つまり還元剤の構造中に―ＳＨが含まれればチオグリコール酸だろうがシステアミンだろうが酸化時に１００％酸化できなければダメージはおきる！！

一応書いときます↓

・チオグリコール酸…ＨＯＯＣ－ＣＨ₂－ＳＨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分子量：９２

・システイン…ＨＯＯＣ－ＣＨ（ＮＨ₂）－ＣＨ₂－ＳＨ　　　　　　　　　　　　　　　　分子量：１２１

・システアミン…ＮＨ₂－ＣＨ₂ＣＨ₂－ＳＨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分子量：７６

ね？化粧品登録だから傷まないって…そんなことないでしょ～＾＾；「酸性パーマで髪が傷まないパーマ」なんてのもたまに見かけるけど…スピエラ」使ってるのかな？確かにダメージ少ないけど確実に傷むよ？

ケース(２)システアミンの分子量はチオグリコール酸より小さいから浸透が早い…いやいや確かにシステアミンは…

・チオグリコール酸…ＨＯＯＣ－ＣＨ₂－ＳＨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分子量：９２

・システアミン…ＮＨ₂－ＣＨ₂ＣＨ₂－ＳＨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分子量：７６

他の還元剤に比べて小さいですよ、でもサロンワークで使用しているシステアミンは単体ではなく…

・システアミン塩酸塩…ＮＨ₂－ＣＨ₂ＣＨ₂－ＳＨーＨＣＬ　　　　　　　　　　　　　分子量：１１２

・システイン…ＨＯＯＣ－ＣＨ（ＮＨ₂）－ＣＨ₂－ＳＨ　　　　　　　　　　　　　　　　分子量：１２１

塩酸塩がくっついていて、分子量はシステインとそんなに変わらんのです＾＾；

浸透効率が良いというのはシステアミンが酸性～中性だと脱プロトン化し、＋帯電性が増し毛髪表面付近を還元する特性を持っているからです。そのため浸透効率が良く、ｐＨをアルカリにふらなくてもが中性領域でウェーブ効率があまり変わらずに作れるからダメージが少なくてすむのです…間違ってたらごめんなさいね＾＾；もっとも大手美容メーカーのシステアミン配合カーリング剤の多くはｐＨ８～９くらいのアルカリです＾＾；どうやってダメージが少ないのやら？根拠は？です。

ちなみにチオグリコール酸やシステインは親水性なのでアルカリにふってあげないと、髪の毛表面は疎水性ですから薬液が浸透せず撥じかれてウェーブ効率は…言うまでもありませんね。

ケース（３）酸リンス不要？…僕自身初めてディーラーさんに同行してきたメーカーさんにシステアミンを紹介された時「システアミンは化粧品登録のカーリング剤なんで酸リンスは要りません！！」って言われたのを良く覚えてます＾＾当時「そ、そんなハイテクな還元剤が！！」って驚きました＾＾；

でも、あんまりに疑問だったので次の瞬間聞いてしまった…

僕：「ｐＨいくつ？」

メーカー：「はい、約８．５位です。」

僕：「２剤は何？」

メーカー：「ブロム酸です。」

僕：「？…なんで酸リンス要らないんですか？」

メーカー：「化粧品登録のカーリング剤だからです！！」

僕：「？？？？？」

確かに化粧品登録だから２剤に過酸化水素は薬事法的に不味いとして…アルカリにふった状態にブロム酸塗布しても酸化不足起こしますよ＾＾？ブロム酸の特性上、酸性領域でないと上手く酸化しないし…酸化不足により後日システイン酸増加でゴワゴワになっちゃうよ？

…化粧品登録であってもアルカリにふった以上は、酸リンスは絶対に必要です！！

ケース（４）手触りがよくないってよく聞きますね！！キシキシとか？ゴワゴワとか？硬くなるとか？でもコレってはっきりいってシステアミン全然悪くないの＾＾システアミンの独特のメルカプタン臭を抑えるためにメーカーが香料を入れ過ぎてしまったのが原因！！

香料を加えた分、乳化させる為にそれ以上の界面活性剤が必要になります…ということは香料の香りが強ければ強いほどメルカプタン臭は誤魔化せるけど、活性剤が多くなればなるほど毛髪中の油分が抜けやすくなり髪は硬くパサついてきます。

香料や各種ＰＰＴ、シリコンなど本来の還元剤を減力するものを配合しなければシステアミンの仕上がりは…

“しっかりとしたリッジに独特の柔らかいカールが形成されます♪”

まぁ、原料から扱えるからこそ出来る事なんですけどね＾＾；オススメのシステアミンですか？…それは後ほど。

ケース（５）ウェーブ効率が弱い？本当に？…システアミンは感作性の問題で自主規制があって確かシステアミン濃度は２％未満だったかな？チオグリコール酸は最大７％なわけだけど、チオグリコール酸に比べれば全然濃度が薄かったんです。そりゃ２段階ロッドのサイズ落をとさなければ上手くかかりませんよね＾＾；

でも最近はカーリング剤の自主規制が無くなってきたからそんな事は無いかも＾＾；チオ換算で同等の７％まで配合可能になったしね♪

システアミン濃度７％でかけるとチオグリコール酸よりもウェーブ効率は良い！！しかもｐＨが中性領域にあってもアルカリ領域のチオグリコール酸に遜色の無いウェーブ効率☆

今回も長文にお付き合いありがとうございます！！簡単にまとめるとシステアミンはチオグリコール酸並にウェーブ効率が良く、中性領域ならダメージも少ない！！です。

例えば…

アルカリ剤無しで中性の、システアミン濃度７％で、減力してしまう様な各種ＰＰＴ無配合…こんな還元剤あったら理想じゃないですか？

アンモニアやアルギニンでお好みのｐＨコントロール、技術者の判断で各種ＰＰＴを用事調整できます！！

こんなのがあったらね～…こんなのが！！作っちゃう？作っちゃえば早いよね？ね？

ってことでＷＥＣＯ　ＢＡＳＥから早ければ年末に完成します！！

今現在シャンプーや各種高機能ＰＰＴ処理剤などを開発中なので予定が前後するかもしれませんが＾＾；

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2011年05月30日

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還元剤はｐＨ次第で…

Ｋａｚさん、こんにちは！！コスメ系でビビリ治しですか？もちろんコスメ系の薬剤も使いますよ＾＾

チオグリコール酸でさらにビビリが怖いという事でしたが、ビビリ補修の時に書いたチオグリコール酸はｐＨが酸性なのでチオ濃度さえコントロールできればさらにビビるということはありませんよ。

ダメージがまだ軽度～中度の場合、毛髪内部の“Ｓ－Ｓ”であるはずの“ＳＨ－”とか“ーＨＳ”といったＳＨ残基がバラバラになっていて、ここにケラチン処理剤をＳＨ残基と結合させればいいんです。いわゆる“トリートメント”ですね。

なんだけれど、ビビリ毛っていうのは“Ｓ－Ｓ”が存在しない、もしくは少ないとなるとトリートメントの効かない状態です。

そんなときは…還元剤のＳＨ基を利用しちゃえばいいんです＾＾

ビビリ毛になりそうな準ビビリ毛はアルカリに触れただけでもビビリます。還元剤は“Ｓ－Ｓ”を緩ませるのだけであってアルカリ剤がなければ膨潤はしませんのでさらなるビビリへの悪化の心配はありません。なので…必ず酸性還元剤を使います。

ちなみに前回書いたビビリ補修の時に酸性チオを使った理由は…酸性チオがオルトコルテックスを強化してくれるからです。チオってアルカリ領域においてウェーブ効率は優秀なんだけど、他の還元剤に比べて酸性領域だとウェーブ効率はガクンと低下してウェーブ形成には不向きなんですよね＾＾；だけどビビリ補修に使うと効果的☆

Ｋａｚさん、コスメ系って…たぶんシステアミンの事だと思いますけど、システアミンでもちゃんと酸性であればオルトコルテックスを強化できますよ＾＾だけど結果がいまいちということはアルカリ領域のシステアミン使ってません？

いくらダメージしにくいと言われた化粧品登録のシステアミンでも分かりやすく逆から書くと“Ｈ2Ｎ－ＣＨ2－ＣＨ2－ＳＨ”と、構造中にＳＨ基があり、他の還元剤と同じように還元作用しますのでｐＨ次第ではビビリますので注意が必要ですね＾＾；

また、ビビリ補修のポイントは還元剤のＳＨ基を利用するということなのでサルファイトは構造中にＳＨ基を持たないのでビビリ補修には不向きな還元剤です。※サルファイトは別の目的でビビリ補修に使うときもあるけど、それはまたいつか書きます。

まとめると…ＳＨ基を持った還元剤であれば酸性領域においてオルトコルテックスを強化し、毛髪内部の減少した“Ｓ－Ｓ”の代わりに還元剤のＳＨ基を利用し、ケラチン処理剤を結合させて２剤で酸化処理によって“ＳＨ”の“Ｓ”を奪う事によって“Ｓ－Ｓ”を新しく構築・補修します。これが俗にいう“還元トリートメント”ですね♪

還元剤とｐＨの関係による特性を上手く利用すれば幅は広がりますよ★

一応ビビリ補修に向いている還元剤が↓です。

・チオグリコール酸

・チオグリセリン

・システアミン

・ラクトンチオール

の４つです。チオグリコール酸は安価で手に入りやすいからオススメです＾＾

また、チオグリセリンやシステアミン、ラクトンチオールは中性から酸性領域においてウェーブ効率が優秀なのでオススメです→理由は還元剤の特性ですね＾＾；

“Ｓ－Ｓ”って細かくいえばマトリックス…ミクロフィブリル…マクロフィブリル…ダイマー…テトラマー…中間フィラメントと各部位に“Ｓ1”“Ｓ2”と種類があり還元剤によって切断する部位が違うのでここを上手く酸性領域でＷ還元するとより綺麗にビビリ補修が出来ます♪

「もう１つ質問です。ブログに書いてあるトリートメント処理剤はどこのメーカーの物を使用されてますか？差し支えがなければ商品名など教えてください。」…Ｋａｚさんに限らずよく質問される事なんでここで書きますね。

ＷＥＣＯ　ＢＡＳＥでは通常のカラー剤やパーマ剤は通常サロンと同じディーラーさんから仕入れてます。トリートメント処理剤などは原料メーカーの代理店を通して仕入れをさせてもらってます。

トリートメント処理剤を原料から仕入れるメリットとしては原料そのものなので、高濃度のトリートメント処理剤を扱える事ですね！！大手美容メーカーもトリートメント処理剤は販売しているのですが…濃度が薄過ぎてダメージの状態によっては補修効果がでない＾＾；っていうか大手美容メーカーのトリートメントって質感面では最終的にシリコンコーティングで終わりでしょ？内部補修は？ってね。

でも高濃度の処理剤扱っている美容メーカーって少ないからそこから仕入れると価格が高い！！その分ＷＥＣＯ　ＢＡＳＥは販売を目的としてない…今のところね＾＾；あくまで技術者が使いやすい処理剤を自分で作ってるだけのお話なので総合的にはちょっと安い♪

でもデメリットもあります。仕入れの入り目がでかいってこと！！量もさることながら価格も…うちはスタイリスト３人のみの静岡県にある小さな小さな美容室なのにトリートメント処理剤の材料費だけで￥５００.０００-超えたりしちゃうときあるしね＾＾；普通材料なんて売上の１０～２０％程度でしょ？

それでも仕入れたいのであれば…化粧品原料を取り扱っている代理店さんを探すといいかも＾＾；

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