TAG ： γ型ケラチン

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2011年10月26日

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Forest　Shampooの特徴

たくさんのサロン様から“Forest　Shampoo“や“ファイマックスー７５０”の販売方法などのお問い合わせがあるなか…

「“Forest　Shampoo“は特にどんな効果に優れていますか？」

とのお問い合わせが多かった為、今日“Forest　Shampoo“が髪に与える効果を理論的に説明します＾＾；

界面活性剤はコカミドプロピルベタイン（両性界面活性剤）をメインにして、助剤にアミノ酸系界面活性剤（アニオン性界面活性剤）を構成しました…その他の成分にはφ型ケラチン・グロスフィリン・ペリセアに続きカチオン性高分子を中心に配合しました…ここに“Forest　Shampoo“の技術的な秘密が！！

某メーカーのように界面活性剤のみでトリートメント効果を最大限発揮するならシルク界面活性剤をメインにした骨格処方を真似してしまえばそれなりに良いものはできると思います＾＾；…ただ、シルク界面活性剤は高価な為、製造単価が跳ね上がる分それは最終的にお客様の負担が大きくなるということになります。

なので…製造単価を抑えつつ、トリートメント効果を最大限発揮するには界面活性剤と添加するトリートメント成分のバランスが生命線になってきます。

ちなみに“Forest　Shampoo“の技術的な秘密とは…両性界面活性剤をメインにアニオン性界面活性剤を助剤として加え、カチオン性高分子を高濃度に処方したこと！！

どういうことかというと、両性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオン性高分子で骨格処方されたシャンプーはすすぎの際に水に不溶性のトリートメント成分によるコアセルベート（複合体）を形成するという特徴があるってことです♪

“Forest　Shampoo“の何の成分がコアセルベーション（複合化）するかというと…

γ型高分子ケラチン（分子量：４０．０００）、α型高分子ケラチン（分子量：４５．０００）、キトサン（分子量：８０万）、カチオン化セルロース（分子量：４０万）のカチオン性高分子です。

公表している時点でもう秘密では無いのですが＾＾；…でもハッキリ言えば“Forest　Shampoo“に似たようなものは作れても同じものは作れないんですね★

シャンプーすすぎの際コアセルベートの生成条件として…

・表面電荷密度だったり…濃度…ポリマーの種類…電荷密度…分子量…イオン強度とかいろいろ＾＾；

これらの配合が０．０５％変わるだけで質感は異なってきますし、髪にとって悪い方向にコアセルベートしかねない＾＾；

ただ言えるのは“Forest　Shampoo“に含まれるトリートメント成分は一種類当たり最低で０．５％以上３％未満配合ということ！！少なく感じるかも知れませんが市販で販売されているトリートメントに含まれるトリートメント成分の５０～３００倍の濃度だということです。

※何故分かるかといえば…配合原料の原価、成分配合の番手、販売価格を推測すればトリートメント成分のおおよその配合％はある程度分かるんですけどね＾＾；

ちなみに“Forest　Shampoo“にはシリコンを含みません。質感の向上にはシリコンは絶対に欠かせない成分なのですが、シリコンを流用したコアセルベーションは使い続けることによって、例え０．０１％の極うす～い剥がれやすい濃度でも剥がれにくい強固な皮膜形成をするからです。

なので“Forest　Shampoo“使用時はノンシリコンシャンプー同様に髪質によって多少軋むかもしれませんが、コンディショナーやトリートメント無しでも乾かすと柔らかでサラサラの質感になります…これは子供の毛髪と同じ！！濡れると軋み、乾くとサラサラ☆

カチオン性高分子（ケラチンやキトサン）を利用したコアセルベートは健康毛に類似した毛髪表面に整える効果によるものです＾＾ｖ

“Forest　Shampoo“には他にφ型ケラチン（分子量：７５０）、ペリセア（分子量：８３４）のアニオン性低分子も高濃度に含みますが、すすぎの際にカチオン性高分子とイオンコンプレックスを生じコアセルベートします！！

おまけにヘマチンを処理剤並みに高濃度処方したのでカラーやパーマの前後に使用するととても効果的です。詳しくはここをクリックして下さい→カラー剤とヘマチン・パーマ剤とヘマチン

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Forest　Shampoo　ダメージケアシャンプー , ケミカル

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2011年08月26日

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化学修飾のメリット

サロンワークではケラチンやシルク、コラーゲンなどのＰＰＴ処理剤を施術に組み込みダメージを抑制・補修させたり、染色率をＵＰさせたり、カール形成力をＵＰさせたりと様々な用途があります。

では、数ある処理剤の中から何を選択すれば効率よく施術できるか？になってくるのですが…

以前にこちら→化学修飾で、カチオン化・シリル化・アルキル化など書きましたが、他にもアシル化・エステル化・シリコーンレジン化などサロンワークには欠かせない化学修飾もあります。

カチオン化…ペプタイドの末端アミノ基を４級アンモニウムカチオン化する事で“－イオン”に傾いたダメージ毛への吸着性を高めます。

シリル化…加水分解したポリペプタイドにケイ素“”Ｓｉ”の骨格をくっつけたもの。シリル化したＰＰＴ処理剤は熱処理により、このシランによるシラノール基同士が高分子化・皮膜形成し、ＰＰＴの吸着性を高めます。

アルキル化…油性成分を結合させたもので、アルキル化したＰＰＴ処理剤は油性成分と結合することでダメージ毛への吸着性を高めます。

アシル化…ペプタイドに各種脂肪酸を縮合させたもの…よくアミノ酸系シャンプーの洗浄剤に使用されてます。

エステル化…ペプチドの末端カルボキシル基をエステル化することで、水に溶解しづらいタンパク質を水に解けやすくしたもの。さらに毛髪内部に浸透したエタノールが気化せずにタンパク質を引き込む作用でＰＰＴ処理剤の吸着性を高めます。

シリコーンレジン化…カルボシル基・疎水基・シリコーンからなるＰＰＴ処理剤で、親水性、疎水性、親シリコーン性の部分を持ち、ダメージ毛に対しダメージ箇所を自動的に選択し補修する性質のものから、“ＤＤＳ”（ドラッグデリバリーシステム）などへの応用性がある化学修飾方法です。※この辺はまたいつか別のときに書いてみます＾＾；

これら化学修飾されたものの共通点は通常の加水分解しただけのＰＰＴ処理剤に比べ格段に毛髪への吸着性が高い！！…というところです＾＾

で、本題…処理剤の試作品のときに頂いたコメントでφ型ケラチンのカチオン化やアルキル化のメリットとは…。

通常のφ型ケラチンはこちら→φ型ケラチンや羽毛ケラチンで書いたとおり化学修飾をしいない状態でも“酸+カチオン処理”することによって化学修飾された羊毛ケラチンと比べても遜色ない効果が得られます。

そう、φ型ケラチンのポテンシャルの高さは化学修飾されてない状態でも得られる効果が絶大というところ＾＾♪

そんな化学修飾されていないアニオンよりのφ型ケラチン…今回カチオン化φ型ケラチン“ＴＫ－Ｃ”が出来ました！！

カチオン化することによってトリートメントの基材となるカチオン界面活性剤に容易に配合できるようになった事！！アニオンよりのφ型ケラチンをカチオン基材に配合したらイオンコンプレックスが生じるから製品としてはねぇ…サロンワークではあえてこのコンプレックスを利用するんだけど＾＾；

それで現在“Forest Shampoo”の対となるトリートメントにφ型ケラチン配合したいけどコンプレックスの問題があったから悩んではいたんですけど…カチオン化φ型ケラチンができたので解決♪

カチオン化φ型ケラチンのメリットってトリートメント製品に配合するならそんな感じです＾＾；じゃあサロンワークで使用するカチオン化φ型ケラチンＰＰＴ処理剤としてのメリットは…

あくまで個人的な使用感ではあるんですが、特に痛んだ毛先表面を強力に吸着し、質感的にはシリル化シルクとキトサンで処理したかの様な感じ＾＾；

上手く言えないんだけど本当にケラチン？って思うくらい軽くて…やわらかで…しなやかで…つやつやな手触り☆

カチオン化φ型ケラチン（ＴＫ－Ｃ）は純粋に従来のφ型ケラチン（ＴＫ－Ｂ）を強力に進化させた感じです♪

ここからは完全に僕の妄想なんですが、φ型ケラチンにアルキル化バージョンができないかなぁ？…なんてね＾＾；

某メーカーの羊毛ケラチンのアルキル化ケラチンも非常に良いのだけれど、強いて悪く言えばしっとり重い＾＾；その点羽毛ケラチンは軽さと強度が両立しているので、もしも、“アルキル化φ型ケラチン”なんてのがあったら施術の幅が絶対に広がるなぁ…と思って＾＾

他の理由としてはＣＭＣとの相乗効果とかスピエラの脱脂作用対策ってなところでしょうか＾＾；

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ケミカル

2011年08月03日

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もうすぐ…

例のWECO BASEオリジナルシャンプー…都庁の薬務課で化粧品登録申請しました♪

販売名は“ForestShampoo（フォレスト　シャンプー）”でございます！！

長かった＾＾；…出来上がったサンプルをチェック！！成分を追加配合してはチェック！！妥協のない改良の繰り返し…遂に完成しました。

使えば分かる！！と言いたいのですが…やっぱり苦労して開発したのでちょっと言わせて頂きたい＾＾

まず、シャンプーのメインといえば界面活性剤！！この“Forest Shampoo”には界面活性剤としては抜群のトリートメント効果の高いラウロイル加水分解シルクNaを配合！！

洗浄力のバランスのためコカミドプロピルベタインとココイルグルタミン酸TEAも配合してます。

・コカミドプロピルベタイン…赤ちゃんシャンプーにも良く使われる優しい洗浄成分です。

・ココイルグルタミン酸TEA…アミノ酸系シャンプーの代名詞ともいわれ、こちらもトリートメント効果のある優しい洗浄成分です。

次にシャンプーに添加したトリートメント補修剤なのですがこんな感じです↓

・１８MEA…健康な髪のキューティクル最表面の“F-layeｒ”と呼ばれる部分にこの１８MEAという脂質があるのですが、１～２回のカラーやパーマによって無くなり手触りが悪化します。今回配合した１８MEAは毛髪に吸着しやすい様にカチオン化したものを採用。

・ヘマチン…詳しくはここをクリック→グロスフィリンとカラー剤とヘマチンとパーマ剤とヘマチン要は育毛・ダメージ補修・カラー剤やパーマ剤の過酸化水素除去です＾＾；

・シルク…ダメージ補修・艶感・毛髪強度向上

・コラーゲン…ダメージ補修・質感向上・パーマ後のシステイン酸増加の抑制

・ケラチン…α型ケラチン、γ型ケラチン、φ型ケラチンの三種類をバランス良く配合しました☆

φ型ケラチンはこの辺に書いた記憶が＾＾；→φ型ケラチンと羽毛ケラチン

γ型ケラチンとα型ケラチンは一丸ファルコス社のプロティキュート配合…つまり美容業界最強のケラチン誘導体を配合ってとこです♪詳しくはこちら→プロティキュート

・キトサン…分子量８０万という超高分子が擬似キューティクルとして再生し、また超高分子にも関わらず網目構造のため他のトリートメントやカラー剤やパーマ剤を阻害しません。また今度じっくりキトサンについて書いてみます＾＾；

・ペリセア…詳しくはこちら→ペリセアとペリセアで失敗！？

これらトリートメント補修剤…この“Forest Shampoo”にはかなりの濃度で配合しています＾＾ｖ

こちら“Forest Shampoo”は少し変わった使い方がありまして＾＾；

①まず、頭皮をマッサージするように洗います。

②毛先は泡を優しく揉み込むだけでOK！！

③流さずに一分間放置したら流します♪

①と②は普通のシャンプーと変わらないのですが③の一分間放置がこのシャンプーの重要なポイントです。

はじめに書いた洗浄成分（シルクＰＰＴ洗浄剤＆アミノ酸系洗浄剤）は刺激の強いラウリル硫酸系の洗浄成分ではなく、髪と同質のアミノ酸からなる洗浄成分なので髪と頭皮を優しくトリートメント補修をしながら適度な脱脂力で汚れを洗浄しますので、少し時間放置するとより効果的に洗えます。

また、高濃度に配合したトリートメント補修剤が親水化したダメージ部分に集中的に吸着・疎水化（健康な毛髪状態）し、自己修復能力のない毛髪を効果的に補修します。

発売時期が確定したらまたお知らせします～♪

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ケミカル

2011年07月08日

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ビビリ補修

ナルさんこんにちは！！「縮毛矯正でビビッてしまっている毛の修復方法を教えてください。」という事ですが…まず、１剤のタイムオーバーによる“過膨潤”のビビリか？それとも“熱炭化”によるビビリか？それとも…で施術方法は変わってくるのですが…

“熱炭化”によるビビリは正直難しい場合もあります。最近のストレートアイロンやコテは無駄に２２０℃も設定温度が上昇するものもあってビックリしますよね！？僕なんかサロンワークで仕上げのコテは１６０℃以上なんて使った事無いし＾＾；美容師がビビリの原因のひとつ“熱炭化”させてたらどうかと思うし…１５０℃で早めの３秒数えれば必要にして充分なカールもつくれるしね？

もし、お客様が自宅で超高温アイロンでスタイリングしてたら巻き方だけでなく設定温度も教えるのも良いかも知れませんね＾＾

でも、そうじゃなくて一剤のタイムオーバーによる過膨潤のビビリや２剤の酸化不足でシステイン酸増加に伴うゴワゴワ準ビビリ症状はある程度の補修・修正は可能です。

そろそろ縮毛矯正の時期だなぁ～って思って…そろそろアップしようと思っていたブログが出来上がっていましたのでこちら↓をご覧下さい。また、分からない事があったらコメント欄に書き込んでくださいな＾＾；

今日は《ビビリ補修》について！！幾つかビビリには種類があるのですが、サロンワークでありがちな毛先の過膨潤の補修方法について書いてみます。※クリープパーマ理論同様に施術理論や技術は様々ですので、あくまで参考程度に＾＾；

これ↓１剤のタイムオーバーによるビビリ毛（過膨潤）！！ドライの状態だとガサガサしてとても髪質が硬くなっているのが見た目でも解ると思います。

濡らすとゴム状にビヨ～ンと伸びます…

極度に低下したＣＭＣの補給と親水化してしまった内部を疎水性ケラチンで補給します。

今日の前処理レシピは…

・ペリセア

・平均分子量３５０００のα型ケラチン

・平均分子量５００００のα型ケラチン

・平均分子量３００００のγ型ケラチン

※α型は２種類とも“Ｓ－スルホ”作用のあるタイプを使用します。

次に還元剤塗布…ｐＨ５．５のチオ濃度３．５％に用事調整したものを塗布します。

さらにラクトンチオールなどの還元剤を重ねて再塗布する酸性Ｗ還元も良いかも知れませんね＾＾；

ビビっている毛先は揉み込んで薬剤をつけましょう！！

※ラクトンチオールは少なからず脱脂作用がある為アルキル化ケラチンや疎水性ケラチン等で対処しましょう！！でないと後日パサついたり、キューティクルの剥離が…。

アイロン施術前の中間処理レシピは始めに…

・ペリセア

・平均分子量３５０００のα型ケラチン“Ｓ－スルホ”作用しないタイプ使用

・平均分子量３００００のγ型ケラチン

・平均分子量７５０のφ型ケラチン

・グロスフィリンで架橋処理…この時点でビビリ毛はチュルンと良い感じ♪

ドライ前には…

・シリル化シルクＰＰＴとキトサンの２種混合液

・ポリクオタニウム―６１とポリクオタニウム―６４の２種混合液

２種混合液をそれぞれ重ねるように塗布してポリイオンコンプレックスによる皮膜形成。

７０～８０％ドライ後１００～１５０℃でアイロン操作してから過酸化水素で２剤処理して終了！！

どうでしょうか？何もつけずにただハンドドライしただけですよ～☆サラサラ～…これで毛先１～２ｃｍでも切らせてもらえれば…＾＾；

完全にビビリは補修しきれるものでは無いけどここまで補修できればまずまずの結果ではないでしょうか？

今回は《ビビリ補修》って内容でしたけど、基本的に還元剤や処理剤の濃度やダメージレベルに合わせて薬剤を用事調整すればダメージは全く起こらない事は無理であったとしても、限りなくダメージを“０”に近づけた施術は可能だと思います＾＾；

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ケミカル , 縮毛矯正

2011年05月17日

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φ型ケラチン

やっぱりいつの時代も美容師を困らせるのはダメージ毛！！

例えば、６ヵ月の間にカラー・パーマをそれぞれ３回繰り返したケミカル的なダメージ毛にさらにストレートアイロンやカールアイロンで熱変性を起こしたダメージ毛に対し、どのようにカラーやパーマを施術しますか？

カラーを繰り返した髪の毛、どう対処すれば色持ちが良くなる？・・・間接染料のみのカラー剤？微アルカリカラー剤？中性カラー剤？ヘナ？

パーマを繰り返しかけた髪の毛、どう対処すればダメージを抑えて大きなカールやリッジが出せる？・・・スピエラ？システアミン？サルファイト？Ｗ還元？クリープ？熱処理？

毛髪に与えるダメージを極力抑えたカラー剤やパーマ剤、技術はたくさんあります。けれど毛髪内部の栄養分が流出したまま施術するよりも、栄養分を補給してから施術した方がケミカル的なダメージを予防しつつ、カラー剤の染色率やパーマ剤のカールの形成力を上げる事によってより綺麗に仕上がります。もちろん縮毛矯正やデジタルパーマによる“ビビリ”も今まで難しいと思われた施術も補修可能になります＾＾

で、具体的にサロンでは前処理、中間処理、後処理とトリートメント剤を施術工程に組み込むのですが、ただトリートメントをくっつければいいってわけではありませんよね＾＾；カラー剤やパーマ剤が毛髪に与えるダメージは全く別物なので、それぞれの毛髪内部の損傷度を調べます。

そう何が不足してるか？

基本的にダメージ毛に対してトリートメントを設計する場合、カラー剤やパーマ剤に含まれるアルカリ剤によって毛髪内部のＮＭＦやＣＭＣなどの保湿因子が流出しますので、まずはこのＮＭＦとＣＭＣを補給します。

ただＮＭＦとＣＭＣの分子量はとても小さいのでこの二つを抱え込むように保持する成分ケラチンを補給します！！このときのケラチンは高分子の状態で、結晶性のα型ケラチンと非結晶性のγ型ケラチンを補給します！！

このＮＭＦとＣＭＣとケラチンを毛髪内部に補給することによって擬似毛髪が完成します＾＾ｖそうすれば必要以上にダメージは作られないし、カラーの染色率が上がったりパーマのカールが長持ちします♪

代表的なものでＮＭＦはアミノ酸や尿素、ＣＭＣにはセラミドやペリセアとありますがケラチンは少し違います＾＾

ケラチンは羊毛から加水分解されて生成されますので原料は同じ！！ただし分解される過程で、α型だったりγ型だったり、分子量を1000という低分子から60000という高分子まで調整され、さらにはアルキル化、シリル化、カチオン化などの化学修飾など製造過程は様々になってきます。そうする事によって同じ原料でも・・・

・カラー剤に適したケラチン

・パーマに適したケラチン

・質感を柔らかくしっとりと、硬くハリとツヤを！！

など、いろいろな質感や仕上がり感をコントロールできます＾＾

ここでちょっと変わったケラチンが一つ＾＾羊毛由来ではなく羽毛由来のケラチンです☆

ダメージ補修する時、羊毛ケラチンが効果的に補修するのは事実だけれど、どうしてもケラチンのみだと硬い質感になってしまいがち・・・なのでシルクだったりコラーゲンを使ったりするのですが＾＾；どうもシルクは原価が高くなるし、コラーゲンはパーマ時にダレの原因になって不向きなタンパク質だったりと・・・何か良いトリートメント処理剤はないかなぁ・・・あった！！羽毛ケラチン＾＾ｖ

基本的に動物の毛はα型とγ型の２種類の組み合わせでできているのに対して、羽毛はφ型ケラチンから出来ていて一つの分子内にα型とγ型の両方の性質を併せ持っているので軽くてしなやかな質感に加え、従来の羊毛ケラチンに比べて疎水性アミノ酸が１．５倍多く含まれるってことが特徴！！

どういう事かというと羊毛のα型ケラチンは螺旋構造・・・α型ケラチンの螺旋が１周するのに平均３．６個のアミノ酸が使われて立体構造になっているのに対し、羽毛ケラチンはφ型ケラチンといって平面的なβシート構造になってて・・・つまりシルクタンパクの構造に近いわけです！！

そう！！ケラチンなのにシルクみたい♪

さらにちょっと面白いのが酸縮合する事によって高分子化するって事！！

ＷＥＣＯ　ＢＡＳＥが扱っているφ型ケラチンの分子量は７５０と低分子なのですが、ｐＨ４付近の酸処理をすると瞬間的に酸縮合を起こし、疎水性タンパク質に変化！！このときの分子量は２４０００オーバー＾＾；

また、ＷＥＣＯ　ＢＡＳＥが扱うφ型ケラチンはアニオン性なのでカチオン性のものとも結合します！！

通常、高分子ケラチンで頑張っても破断強度は１１０ｇｆ前後までしか修復しないのに対し、いつかのブログでも書いたようにＷＥＣＯ　ＢＡＳＥでは毛髪の破断強度を１００～１３０ｇｆ付近まで修復します＾＾ｖ

個人的なレシピは・・・φ型ケラチンにヘマチン+酸リンス+カチオン化１８ＭＥＡかな＾＾；

まぁ、なんにしてもφ型ケラチンのみ使用って事はないけどね・・・。

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