豚丼
この間吉野家に久々に行ったんですけど、
吉野家ってうまいんですねー。
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練習してます。
ライブまで残りあとわずか。
この日は僕のギターが壊れました。はたして修理は間に合うのか・・・
ウガウガ
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夏の暑い時期になると清涼感のある商材ってたくさん増えてきますよね?Cool系のシャンプーだったり、ボディソープに入浴剤e.t.c.…
お風呂から出てきても本当に涼しくて癖になっちゃう^^なんだけど…こういったジャンルのシャンプーは洗った後って、もの凄くギシギシになるんですよねぇ…。
「いつも使っているサロン専売品のヘアケアシャンプーにCool系があればギシギシ・ゴワゴワにならなくて済むのにねぇ…」
なんて感じたことのある美容師さん!!お客さん!!
コレです!!このひと瓶あればこの夏は乗り切れます^^そう…ハッカ油♪
このハッカ油をほんの2~3滴をシャンプー一回分の量に混ぜるとあら不思議!!立派なCool系シャンプーの出来上がり☆
いつものサロン専売品のシャンプーのクオリティーを保ちつつ、使用感は冷たくスースーします^^
ボディソープにも2~3滴で十分です。
ボディローション兼虫除けとしては…
・水100ml ・消毒用エタノール10% ・グリセリン3% ・ハッカ油1% の配合で簡単に作れます。
入浴剤としては10滴位…※入れすぎ注意…ってか危険!!調子にのって入れすぎると極寒の南極世界を体験することになりますので様子をみながら入れて下さい!!
ここからは美容師さん向けの内容です^^
ハッカ油には30%のl-メントール(C10H20O)分子量:156を含有しています。ハッカ油で冷たく感じる清涼感はこのメントールの効果なんですね。
このメントールが何故スースーと冷たく感じるかというと、皮膚感覚の一つ冷点をメントールが刺激して脳に「冷たい!!」という誤った反応が起こるためです。
また、逆のパターンとしてとうがらしの辛味成分カプサイシンは皮膚感覚の一つ温点を刺激し温かいという感覚を引き起こします。
ちなみにメントール30%含有したハッカ油ではなく、日本薬局方品の98%のメントールで使用するとき配合量制限があります!!つまり…ハッカ油も配合量次第では制限した配合量を超えると、薬事法に抵触する恐れもあるので注意が必要です。
確か…粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すものと粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないものには7%まで、粘膜に使用されることがある化粧品は1%までの配合量制限があったような…なので使用する際は自己責任でお願いします。
こういったことって本当に怖いので、僕は使用するときは統一して上限1%にしてます^^;
なんにしても原料レベルのものを扱うときは成分濃度と特性をよく理解して使わないとね♪
ちなみにブログタイトル“+Cool(プラスクール)”って…ハッカ油にペリセアとL-アスコルビン酸を配合して“+Cool(プラスクール)”って商品名で販売しようとしたけどボツ企画にしたもの…だってメインのハッカ油はどこのドラッグストアでも500円くらいで販売してるから^^;
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海に来ました。
リベンジです。
今回は絶好調。
愛息子(人のだけど可)もきてます。
最高にかわいい。
ジョージ・ルーカス?
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サロンワークではケラチンやシルク、コラーゲンなどのPPT処理剤を施術に組み込みダメージを抑制・補修させたり、染色率をUPさせたり、カール形成力をUPさせたりと様々な用途があります。
では、数ある処理剤の中から何を選択すれば効率よく施術できるか?になってくるのですが…
以前にこちら→化学修飾で、カチオン化・シリル化・アルキル化など書きましたが、他にもアシル化・エステル化・シリコーンレジン化などサロンワークには欠かせない化学修飾もあります。
カチオン化…ペプタイドの末端アミノ基を4級アンモニウムカチオン化する事で“-イオン”に傾いたダメージ毛への吸着性を高めます。
シリル化…加水分解したポリペプタイドにケイ素“”Si”の骨格をくっつけたもの。シリル化したPPT処理剤は熱処理により、このシランによるシラノール基同士が 高分子化・皮膜形成し、PPTの吸着性を高めます。
アルキル化…油性成分を結合させたもので、アルキル化したPPT処理剤は油性成分と結合することでダメージ毛への吸着性を高めます。
アシル化…ペプタイドに各種脂肪酸を縮合させたもの…よくアミノ酸系シャンプーの洗浄剤に使用されてます。
エステル化…ペプチドの末端カルボキシル基をエステル化することで、水に溶解しづらいタンパク質を水に解けやすくしたもの。さらに毛髪内部に浸透したエタノールが気化せずにタンパク質を引き込む作用でPPT処理剤の吸着性を高めます。
シリコーンレジン化…カルボシル基・疎水基・シリコーンからなるPPT処理剤で、親水性、疎水性、親シリコーン性の部分を持ち、ダメージ毛に対しダメージ箇所を自動的に選択し補修する性質のものから、“DDS”(ドラッグデリバリーシステム)などへの応用性がある化学修飾方法です。※この辺はまたいつか別のときに書いてみます^^;
これら化学修飾されたものの共通点は通常の加水分解しただけのPPT処理剤に比べ格段に毛髪への吸着性が高い!!…というところです^^
で、本題…処理剤の試作品のときに頂いたコメントでφ型ケラチンのカチオン化やアルキル化のメリットとは…。
通常のφ型ケラチンはこちら→φ型ケラチンや羽毛ケラチンで書いたとおり化学修飾をしいない状態でも“酸+カチオン処理”することによって化学修飾された羊毛ケラチンと比べても遜色ない効果が得られます。
そう、φ型ケラチンのポテンシャルの高さは化学修飾されてない状態でも得られる効果が絶大というところ^^♪
そんな化学修飾されていないアニオンよりのφ型ケラチン…今回カチオン化φ型ケラチン“TK-C”が出来ました!!
カチオン化することによってトリートメントの基材となるカチオン界面活性剤に容易に配合できるようになった事!!アニオンよりのφ型ケラチンをカチオン基材に配合したらイオンコンプレックスが生じるから製品としてはねぇ…サロンワークではあえてこのコンプレックスを利用するんだけど^^;
それで現在“Forest Shampoo”の対となるトリートメントにφ型ケラチン配合したいけどコンプレックスの問題があったから悩んではいたんですけど…カチオン化φ型ケラチンができたので解決♪
カチオン化φ型ケラチンのメリットってトリートメント製品に配合するならそんな感じです^^;じゃあサロンワークで使用するカチオン化φ型ケラチンPPT処理剤としてのメリットは…
あくまで個人的な使用感ではあるんですが、特に痛んだ毛先表面を強力に吸着し、質感的にはシリル化シルクとキトサンで処理したかの様な感じ^^;
上手く言えないんだけど本当にケラチン?って思うくらい軽くて…やわらかで…しなやかで…つやつやな手触り☆
カチオン化φ型ケラチン(TK-C)は純粋に従来のφ型ケラチン(TK-B)を強力に進化させた感じです♪
ここからは完全に僕の妄想なんですが、φ型ケラチンにアルキル化バージョンができないかなぁ?…なんてね^^;
某メーカーの羊毛ケラチンのアルキル化ケラチンも非常に良いのだけれど、強いて悪く言えばしっとり重い^^;その点羽毛ケラチンは軽さと強度が両立しているので、もしも、“アルキル化φ型ケラチン”なんてのがあったら施術の幅が絶対に広がるなぁ…と思って^^
他の理由としてはCMCとの相乗効果とかスピエラの脱脂作用対策ってなところでしょうか^^;
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7月30日(土)
営業時間を17:00までとさせて頂きます。
宜しくお願い致します。
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↑の写真がφ型ケラチン100%粉末!!
現在、製造中の“Forest Shampoo”にも1%配合してある“φ型ケラチン”これって本当に優れものでカラーやパーマの処理剤にも欠かせない代物☆
このφ型ケラチン1%処方したトリートメントを7日間使用すると…なんと71.4%の方が自身の髪質に対して満足度が向上!!
体験者の感想は…しっとりするようになった…指どおりが良くなった…髪の毛が滑らかになった…艶・コシが出るようになった…など
あぁ…“Forest Shampoo”にφ型ケラチン1%配合していてよかったぁ^^
個人的にはI社のアルキル化ケラチン以来の衝撃を受けたケラチンですし、他のケラチンには無い特徴も持ってるしね!!
WECO BASEで使うPPT処理剤としても無くてはならない存在!!
ってことで“ 高濃度φ型ケラチン溶液”というシンプルな処理剤…今現在、僕の知る限りどの美容メーカーも作ってないって事もあるので、つくってみようかと検討中♪
具体的にはφ型ケラチン溶液に“ペリセア”を“1%”添加したものを製造しようか思案してるとこ^^;
実際WECO BASEでは…
γ:α:φ:ペリセア=1:1:1:1%
で用事調整した処理剤を使用しています…効果は美容師である僕達よりお客様が一番違いを感じています^^
このブログっていろいろな美容師さんから問い合わせがあったりするんだけれど、かなり勉強されている読者が意外と多くて^^;そんな読者なら“高濃度φ型ケラチンPPT処理剤”ってのできたら使ってみたいでしょ?…今試作品作ってるので販売開始になったらまたお知らせしますね^^
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とうとう
わがバンド9月に・・・
初ライブ決定!!
全員で練習できるのもあと数回。
言葉と音を交わし、
時にはぶつかりながらも、一曲一曲仕上げていきます。
ヘタクソなりにがんばっております。
ウガウガ
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サロンワークではダメージの原因であるアルカリ剤を必ず使用します。
このアルカリ剤が無ければカラーもパーマもできませんから^^;
アルカリ剤とは“必要悪”ってところでしょうか?ところがこのアルカリを上手にコントロールしながら処理していかないと“ランチオニン”が生成されてパーマの掛かりにくい髪質に変わってしまいます。
はじめにランチオニンはどの様に生成されるか?が分からないと対処の仕様がないのでその辺から…
ざっくりいえばアルカリに長時間さらしていればランチオニンは生成されます^^;
例えば縮毛矯正剤の一剤放置後、軟化チェックしても軟化が甘い場合さらに時間放置をすると思いますが…この時点で毛髪内部では“S-S(シスチン結合)”が化学的に分解…“SH-HS”のシスティンの状態へ変化します。
時間と共に片方の“SH-(システイン)”が“デヒドロアラニン中間体”というアミノ酸に変わってしまいます…またもう片方の“ーHS(システイン)”にこの“デヒドロアラニン中間体”に反応して“ーS-(ランチオニン結合)”が永久架橋します。
通常は還元剤によって…
S-S→SH-HS
と、こうなります。で、酸化によって
SH-HS→S-S
となって可逆的な反応…つまりパーマは理論上、繰り返し施術が可能なのですが、現実アルカリを使用するので上記の反応以外にも一部のシステインは酸化前にアルカリによって…
SH-HS→ーS-
※正確には(HOOCーCH(NH2)ーCH2ーS-CH2-CH(NH2)ーCOOH)
となり還元できない不可逆的な状態へ変わります。こうなってしまうと縮毛矯正もパーマも掛からなくなります。
ランチオニンをできるだけ生成しない為にはあらかじめ、酸性システアミン・チオグリセリン・スピエラなどの酸性領域でも還元力のある還元剤とアルカリが強すぎない還元剤を組み合わせてダブル還元やトリプル還元などですばやく還元する薬剤選定をしましょう!!
いわゆる“低膨潤・高還元”ですね^^
書き忘れるとこでした^^;
PPT処理剤は高分子ケラチンを!!間違っても低分子ケラチンPPTは使わないこと!!
詳しくは→理論武装最前線~化学修飾~で書いたとおもう^^;
ケラチンタンパクを低分子量化する過程でシスチンのジスルフィド結合を還元して架橋構造をなくし水への溶解性を高めることから、健康毛髪と同じ疎水性(強固なケラチン)からダメージ毛に近い親水性(脆弱なケラチン)よりになる為、アルカリやヒドロキシラジカルの影響を受けやすくなります。
つまり…高分子ケラチンPPT処理剤のほうが低分子ケラチンPPT処理剤に比べシステイン酸やランチオニンを生成しにくいということです♪
低分子ケラチンPPTをどうしても使いたいなら羽毛ケラチンつまりφ型ケラチンならOK!!羊毛ケラチンと違って、低分子でも疎水性だからね^^
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